Полузаглубленный погреб: как построить своими руками, пошаговая инструкция

Особенности полузаглубленного хранилища

Лучшее время для строительства винодельни — жаркие летние дни, когда уровень грунтовых вод минимален, а приподнятые воды практически не беспокоят. Если на вашем участке и летом грунтовые воды расположены достаточно высоко, то не стоит рисковать и тратиться на дорогостоящую гидроизоляцию для традиционного хранения. В этом случае можно обойтись строительством только одного частично заглубленного склада.

Использование такого способа строительства позволяет организовать качественный погреб практически при любом уровне грунтовых вод. Например, если на вашем участке грунтовые воды находятся на уровне 150 см, строительство погребов допускается только на глубине не более 100 см.

Использование частичного захоронения мусора значительно снижает трудозатраты на земляные работы.

Однако все можно сделать своими руками, без привлечения специалистов. Кроме того, снизится и стоимость гидроизоляции помещения, что также является одним из важных преимуществ такого типа погреба.

Несомненно, у многих сразу возникнет вопрос о безопасности овощей и других продуктов. Бояться нечего! Если все сделать правильно, в подвальном земляном погребе установится такая же температура в +2, +4 градуса, что и в традиционном хранилище. Также при правильном подходе полуподземный (или конный) погреб станет настоящим украшением участка.

ДРЕНАЖ

Хочу обратить ваше внимание на очень важный момент — это дренаж. На уровне опорной плиты мой подвал окружает дренажная труба, которая спускается до конца участка по естественному откосу. Я вырезал трубку сливного насоса в эту трубку, заключительный этап

Погреб обклеен пенопластом толщиной 5см, я приклеил его к пенопласту. Затем закрыл изоляцию пленками и засыпал подвал землей. Сначала я планировал посадить газонную траву поверх подвала. Но после зимы земля в погребе сильно села и на глине толком ничего не растет. Поэтому решил засыпать погреб дерном, которое срезал минитракторным плугом.

Погреб отлично зимует, не закрыл форточки: при сильном морозе в выхлопной трубе замерзает изморозь и движение воздуха прекращается, а при оттаивании все промерзшее падает в сосуд, который находится под трубой. Это тип автоматизации.

Осталось сделать последний выстрел: это выложить подпорные стены из завалов возле входа в подвал.

Устройство и конструкция погреба

Полуподземные подвалы очень популярны в районах с достаточно высоким уровнем грунтовых вод. Для сооружения такой залежи хватит небольшой котлована глубиной до 100 см, а основная часть погреба, как уже отмечалось выше, останется над землей.

Строительный чертеж.

Строительство такого погреба снижает вероятность сезонного затопления почти на 100%. Конечно, строительство подвального хранилища никогда не обеспечит такой же уровень тепловой защиты, как традиционный вариант. Справедливости ради следует отметить, что в полуподземном погребе велика вероятность того, что температура зимой опустится ниже 0 градусов, а летом поднимется до уровней, при которых хранение продуктов не рекомендуется. Несмотря на то, что особо переживать по поводу гидроизоляции помещения не стоит, нужно хорошо продумать теплоизоляцию осадка.

Подземный полуподземный погреб обычно имеет очень удобный вход. Необязательно пользоваться неудобной и опасной лестницей. Устройство такого погреба по своему конструктивному решению может быть обычным, усеченным или плиточным, а также бетонным, кирпичным или каменным. Но последние варианты более сложные.

Удобный вход в хранилище.

На этом этапе следует учитывать расположение хранилища, а также нормальное направление ветра на земле. Если разместить вход с подветренной стороны, теплоизоляционные характеристики интерьера будут несколько лучше. При этом попасть в подвал в зимние месяцы будет довольно проблематично из-за большого количества сметаемого снега. Очень важно правильно выбрать место для входа в будущий погреб.

Поэтому вход на склад должен производиться с наиболее удобной для вас стороны, не забывая при этом качественно утеплить двери (они покрыты любым теплоизоляционным материалом) и закрыть все, даже мельчайшие зазоры.

Строим полузаглубленный вариант погреба

На строительство цокольного склада потребуется не менее недели времени, 500-600 штук красного кирпича, двести килограммов бетона для стяжек и ступеней, сто литров кладочного раствора и штукатурной массы, сосновые доски, щебень и, самое главное толковый проект и бумажный заказ, чтобы поэтапно построить винодельню на даче своими руками.

Устройство полузаглубленного погреба

Самый простой вариант подвального погреба показан на схеме. Конструктивно месторождение представляет собой кладку из кирпича, шлакоблока или щебня, заглубленного, с дощатым потолком и односторонним заполнением задней и боковых стен помещения слоем глины и земли, толщиной в несколько десятков сантиметры в метр.

Рекомендуемая глубина полуподземного погреба 80-100 см, на практике глубину отсека выбирают исходя из качества и состава почвы. На тяжелых каменистых и обломочных породах глубина не превышает 70-80 см, на торфяных и песчаных грунтах яма под погреб может быть даже больше рекомендованных 100 см.

При выборе способа и проекта, как построить погреб, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

1. Типичный размер подвального помещения 2х3 м при высоте потолка 2 м. Этого достаточно для хранения всех овощей и фруктов, выращенных на обычной даче, и при этом не нужно будет выделять слишком большой участок для строительство погреба;
2. Передняя стена кладовой должна быть оформлена в виде тамбура с двумя дверями. Даже самый утепленный вариант входной двери не способен обеспечить нормальную теплоизоляцию полуутопленной двери;
3. Место для взлома котлована нужно выбирать таким образом, чтобы перепад высот у входа в подвальное хранилище и задней стены составлял не менее одного метра. Это значит, что на каждый метр длины трехметрового цоколя избыток по уклону уйдет 30 см.

В этом случае объем земляных работ по засыпке кровли и боковых стен помещения толстым слоем грунта значительно сокращается.

Учитывая тот факт, что землю нужно не только насыпать на крышу, но и выровнять и уложить в несколько ровных слоев, такой подход к постройке подвального погреба значительно сократит объем работ.

Сводчатый потолок и мощеный пол — отличная идея.

Во-первых, арочная конструкция крыши полуподземного склада выдерживает примерно вдвое больше земли и глины, чем простой плоский лист. Такая конструкция стен и крыши помещения особо не влияет на удобство работы в погребе, а увеличение слоя теплоизоляции позволит получить идеальную температуру для хранения овощей + 6 ° С.

Во-вторых, стены и потолок такого арочного полуподземного погреба никогда не «плачут» от конденсата. Воздух, который поднимается по наклонным стенам помещения к дымоходу, очень хорошо удаляет воду и пленки конденсата.

Строим полузаглубленный вариант хранилища

На первом этапе потребуется разметить и вырыть котлован под будущий полуподземный погреб. Размер ямы увеличен на внутренние размеры помещения на 50 см в каждую сторону. Это делается для того, чтобы в основании внешней поверхности стен уложить так называемую засыпку или глиняный блок, который надежно изолирует конструкцию помещения от проникновения поверхностных или поверхностных вод.

Для получения в подвале достаточно холодного погреба яму делают на максимальную глубину. Выкопав 60-70 см грунта, приступаем к ручному отбору горных пород. В этом случае необходимо следить за вязкостью и поливом почвы. Если дно ямы станет мягким и глина прилипнет к штыку, работу необходимо прекратить. В этом случае в слое воды может остаться не более 30-40 см.

Поверхность заливается щебнем и тщательно прижимается, а затем слой песка, который также прижимается. В классическом варианте пол погреба выполнен из самана, из смеси цемента и маслянистой глины. Современные полуподземные подвалы часто строят по другой технологии:

• Укладывается гидроизоляционная пленка;
• Установлены арматурные стержни;
• Заливается бетонная плита толщиной 7-10 см.

Не раньше, чем через 7-8 дней начинают выкладывать стены полупогруженного склада. Подвальный ящик может быть построен из красного кирпича, щебня или шлакоблока. Чем выше высота ящика над нулевой поверхностью земли, тем толще и прочнее должны быть стены хранилища. В некоторых случаях их отливают из железобетона. Получается самый прочный подвал погреб, но не самый холодный, поэтому бетон всегда утепляют по внешней поверхности стен помещения керамзитным полигоном или панелями EPS.

На полуподземном складе часто стремятся застилать пол насыпью, например кладут тротуарную плитку или брусчатку. Специалисты не рекомендуют укладывать на пол дополнительные отделочные материалы. Если пол глинобитный или слишком влажный, можно использовать брусчатку и плитку.

Потолок такого склада обшивается толстыми сосновыми или паркетными досками. Любые деревянные изделия перед размещением на потолке подвала тщательно обрабатывают антисептиками. Поверх досок укладывается пленка и выкладывается слой самана: смесь жирной глины с мелко измельченной пшеничной соломой в соотношении 1: 1. Внутренние поверхности стен помещения облицованы таким же материалом. Если ящик был построен из бетона или щебня, черепицу можно засыпать внутри полупогруженного месторождения — решетки, состоящей из поперечной деревянной доски, на которую уложен слой самана.

Завершающие операции

После оштукатуривания и просушивания стен помещения, примерно через две недели после завершения работ, можно приступать к заливке цокольного этажа. Чтобы грунт не отошел от стен склада, ламели заполняют параллельно кладке, предотвращая осадки и соскальзывание залитых слоев глины. Верхний слой засыпают плодородным слоем земли и засыпают травой. Если строительство полуподземного погреба ведется поздней осенью, рекомендуется дополнительно укрепить слой почвы сеткой или геотекстилем, так как трава не успеет прорасти и «зацементировать» поверхность насыпи.

Внутри склада перед закладкой урожая на хранение стены и пол помещения необходимо обработать гашеной известью. Любые деревянные полки, емкости, ящики, подставки необходимо обработать антисептиками.

Наружная дверь в комнату металлическая и должна быть утеплена пенопластом толщиной 60-70 мм. Желательно сделать межкомнатную дверь из пластика или на основе тонкого металлического профиля с утеплителем из пенополистирола.

Любая электропроводка внутри полуподземного хранилища должна быть помещена в полиэтиленовые рукава, а пульт управления с сумкой монтируется во влагостойком ящике. Выключатели и сумки размещаются в вентилируемом тамбуре погреба.

Порядок строительства

Сделать подвальный погреб не так сложно, как традиционный, ведь земляные работы по рытью ямы для хранения значительно сократились. Выкопать нужную яму можно своими руками, без привлечения специальной техники.

Учтите, что для полуподземного погреба оптимальная глубина котлована должна быть около 100 см, но, как показывает практика, вполне достаточно глубины 75-90 см.

Если вы хотите сделать погреб максимально глубоким, нужно учитывать уровень грунтовых вод в вашем районе. Следует понимать, что уровень пола хранилища должен находиться на расстоянии 50 см от грунтовых вод и это минимум. В противном случае велика вероятность того, что погреб будет периодически отапливаться, особенно если не будет проведена качественная гидроизоляция пола хранилища.

• Вырыть яму.

Вырыть яму. Как уже отмечалось, яму можно выкопать своими руками. Конечно, объем земляных работ не такой большой, как при строительстве традиционной винодельни, но, несмотря на это, лучше проводить такие работы с несколькими партнерами. Подвалы желательно строить летом, когда уровень грунтовых вод минимален. По возможности можно также рыть яму специальной техникой. Яма может быть любой формы — все зависит от предпочтений и пожеланий хозяина. Оптимальный вариант в этом случае — квадрат или прямоугольник, так как округлые формы потом будет сложнее закончить.

• Терракотовый пол в своде.

После того, как все земляные работы закончены, начинают делать цоколь погреба. Несмотря на то, что вероятность проникновения грунтовых вод на такой глубине сводится к нулю, поверхность пола лучше делать из бетона или кирпича (в некоторых случаях для этого используют шлакобетон). Использование ясеневого бетона разрешено только в очень сухих помещениях, без поверхностных вод.

• Каменная кладка.

Затем переходим к возведению стен. Также допустимо возводить стены своими руками. Их нужно поднять на уровень 2-2,5 метра. Вы должны понимать, что в погребе необходимо находиться в полный рост, чтобы обеспечить нужный уровень комфорта и безопасности. Стены делают, как правило, из грунта, полученного при рытье котлована. Кроме того, для возведения стен хранилища часто используются дополнительные строительные материалы, чтобы обеспечить полную защиту и надежность конструкции. Решений может быть много. Конечно, лучше сделать что-нибудь монолитное.

Строительство погреба на склоне или косогоре

Для цокольного этажа используется естественный уклон, где земля пологая. Это позволяет существенно сэкономить на покупке материала, а также на земляных работах, но при этом погреб будет иметь меньшую площадь. Этапы работы в такой конструкции ничем не отличаются от двух предыдущих случаев, поскольку могут использоваться любые варианты, но есть ряд особенностей:

1. На вершине склона необходимо выкопать желоб на расстоянии 3 или 5 метров.
2. Пол такого подвала обязательно должен быть из глины и песка, чтобы он вообще не пропускал влагу.
3. Перекрытие погреба можно сделать из любого доступного материала, в том числе из тонкого бревна.
4. Для прохлады внутри сооружения делается насыпь толщиной 30 сантиметров.
5. Дверная конструкция должна быть легкой, но при этом достаточно утепленной, а также иметь тамбур.

Стоит отметить, что это наименее затратный вариант изготовления погреба для дачи, однако для его использования необходимо будет выбрать подходящий уклон или скос (естественная неровность земли).

Как построить полузаглубленный погреб на даче своими руками

Дачник с небольшим опытом обработки бетона и кладки сможет построить подвальный погреб своими руками по подробной инструкции. Углубленное изучение построено без привлечения специального оборудования.

Рытье котлована

Углубление выкапывается на глубину 70-100 см, при высоком уровне водоносного горизонта котлован сооружается на 50 см выше водоносного горизонта, а дренажный слой состоит из хорошо утрамбованного щебня.

Чтобы было удобнее управлять помещением, яма прямоугольная, но ограничений по этому поводу нет

Основание

Строительство цокольного этажа начинается со строительства цокольного этажа. На выбранном участке выкладывается гидроизоляционный материал.

Выбрать рулонный герметик на битумной основе, заделать стыки битумной лентой

Пол в хранилище

Над гидроизоляцией сооружают решетку из металлического прутка, сечением 1 см, для соединения стыков арматуры используют вязальную проволоку.

Арматуру укладывают на 3-5 см выше гидроизоляционного слоя и заливают бетоном

Бетонное основание оставляют на две недели для «созревания», ежедневно смачивают водой и тщательно покрывают прозрачной пленкой.

Возведение стен

через 2-3 недели после застывания пола приступают к возведению стен. Из кирпича или бетонного блока конструкция поднимается на уровень 2-2,5 м. Высота зависит от предпочтений хозяина и удобства спуска на склад.

Для возведения монолитной бетонной конструкции используют марку бетона от 400 по прочности конструкции

Гидроизоляция

Цокольный погреб в загородном доме строится поэтапно своими руками. С внешней стороны стен наносится грунтовка. На него с помощью битумной мастики приклеивается рубероид или другой герметик.

Герметик глубокого проникновения наносится на влажную поверхность, гидроизоляцию увлажняют ежедневно в течение двух недель. Особое внимание уделяется гидроизоляции крыши, чтобы в дальнейшем не было протечек. Чем надежнее будет выполнена эта процедура, тем дольше прослужит полуподземный погреб.

Вентиляция

Без системы вентиляции на складе будет скапливаться конденсат. Обычно он капает на пол и вдоль стен. В погребе начнут развиваться грибки и плесень, что приведет к гниению овощей. Приточно-вытяжная вентиляция оборудована по следующей схеме.

Для устройства приточно-вытяжной вентиляции используются трубы сечением 10-12 см

Лестница

Чтобы сделать вход в подвал погреб с тамбуром, возведенным своими руками, комфортным, лестница оборудована с учетом антропометрических показателей человека. Высота подъезда на 20 см выше роста человека от ступенек, т.е. 1,8-2 метра.

Идеальные параметры для лестницы: высота ступени 15 см, ширина ступени 30 см, ширина проема 100 см и высота 200-250 см

Дверь в хранилище

Дверь полуутопленного погреба с боковым или прямым входом изнутри утепляется пенопластом или другим теплоизоляционным материалом. Материал обычно металл или дерево.

Наружные двери подвала находятся на первом этаже

Утепление полузаглубленного погреба

Теплоизоляция для полуподземного хранения должна выдерживать нагрузки и не терять форму. Изоляционные материалы, сохраняющие геометрию:

• полистирол;
• опилки или торф;
• листы полиуретана;
• листы пенополистирола;
• керамзит;
• глина и земля.

Надежная теплоизоляция позволяет круглый год поддерживать постоянную температуру 6-10 ° С

Самый дешевый вариант обогрева складского помещения — добавить в конструкцию глину и землю.

Как построить цокольный погреб с домом с утепленными стенами, показано на видео:

Перекрытие и засыпка землей

Перекрытие выполнено из монолитного бетона, для которого построена опалубка, и усилено арматурой. Либо укладывают готовые железобетонные перекрытия. Недорогие полупогруженные погреба своими руками сверху засыпают глиной и землей. Это изолирует конструкцию зимой и защищает от изнуряющей жары летом.

Засыпка осуществляется под углом 450, минимальный слой грунта 60 см

Внутреннее обустройство

Для удобства хранения комната оборудована стеллажами изнутри. Полки укладываются на каркас, состоящий из деревянных балок 5 * 5 см или металлического профиля 3 * 5 см. На фото ниже пример расположения полуподземных погребов:

Подвал изнутри облицован плиткой, диким камнем или деревянными панелями

Гидроизоляция

Любой земляной погреб требует качественной гидроизоляции вне зависимости от вероятности затопления грунтовыми водами. Оптимальным решением в нашем случае является использование проникающей гидроизоляции, которую можно наносить своими руками как изнутри, так и снаружи. Конечно, откопать грунт с фундамента будет непросто, поэтому все работы будут производиться изнутри. Все можно сделать своими руками.

Первым делом нужно очистить стены. Если вы сделали стены из бетона или кирпича, верхний слой бетона следует соскоблить щеткой. Очень важно, чтобы изоляционный материал проникал на всю толщину стены. При выборе материалов для гидроизоляции рекомендуется обращать внимание на те, которые можно нанести своими руками и которые будут максимально служить.

лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на влажную стену. После нанесения гидроизоляционного слоя стены следует увлажнить 2-3 дня.

В чем преимущества проникающей гидроизоляции?

Проникающее гидроизоляционное действие.

• Проникновение в материал и создание качественной гидроэлектрической преграды.
• Укрепление всей конструкции стены и повышение уровня морозостойкости.
• Есть перекрытие всех трещин и других дефектов в стене, через которые вода могла попасть в погреб.
• Длительная продолжительность.
• Легкость нанесения материала — гидроизоляция наносится в несколько слоев.

Кроме того, для улучшения гидроизоляционных свойств можно использовать дополнительный утеплитель в виде глины, битума, рубероида и других материалов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Далее я оштукатурила кирпичные стены песчано-цементным раствором, смешанным в соотношении примерно 1: 5. Учтите, что красный кирпич очень гигроскопичен, в отличие от силикатного, поэтому штукатурка прилипает плотно.

Следующим шагом было закрыть тамбур. Когда я уже закончил. Загрунтовала оштукатуренные стены и крышу обыкновенной грунтовкой, затем, дождавшись полного высыхания, обработала битумной мастикой, разведенной уайт-спиритом в жидком состоянии. Потом растопил гидростеклоизол. И, наконец, я вставил в подвал пластиковую дверь, а потом установил и вторую дверь.

Вентиляция

Без хорошей вентиляции никакая гидроизоляция, независимо от ее качества, не будет эффективной. Система вентиляции также достаточно реалистична, чтобы ее можно было сделать своими руками. В этой работе нет ничего сложного, но в дальнейшем ее правильное выполнение обеспечит нормальную работу хранилища в любое время года. Что нужно сделать для создания надежной системы вентиляции в подвальном помещении?

Вентиляция трубками.

• В стене погреба делаем небольшую дырочку, примерно в 20-30 см от потолка.
• Устанавливаем пластиковую трубу (она может быть в принципе из любого материала).
• Трубу сверху накрываем заглушкой, которая защитит погреб от проникновения атмосферных осадков.
• В трубу необходимо установить сетчатый фильтр, который предотвратит проникновение насекомых и грызунов в погреб.

Такой дизайн будет работать по принципу шапки. Воздух, который в погребе обычно бывает очень влажным из-за еды, будет постепенно вытягиваться из погреба, поэтому влага никогда не будет скапливаться.

Чтобы обеспечить наиболее эффективную вентиляцию, можно установить еще одну трубу, которая уже будет подающей. Он предназначен для обеспечения притока чистого воздуха в погреб. При таком подходе хранение почти всегда будет поддерживаться при оптимальной температуре.

Даже при самой качественной системе вентиляции необходимо периодически контролировать состояние стен и потолка погреба. Ведь трубы могут засориться по любой причине, что приведет к образованию конденсата, чего нельзя допускать.

ОСНОВАНИЕ И СТЕНЫ ПОДВАЛА

Сначала мы вырыли котлован глубиной около 1,3 метра под погреб и выровняли землю. Затем уложили щебень слоем 30 см, хорошо утрамбовали. Впоследствии фундаментная плита была усилена и залита. Обратите внимание, что для установки насоса в случае затопления требуется встроенный в плиту ковш (вы можете увидеть его на фото). На полу погреба по проекту должна быть стяжка с уклоном в яму ковшей. Затем лист загрунтовали и гидроизолировали — стеклопакет расплавили.

Стены и тамбур погреба сложены из кирпича на цементном растворе. Всего на работы потребовалось около 2200 штук кирпича.

Дверь в хранилище

Любой погреб, построенный своими руками, обязательно должен быть оборудован входом. Он должен быть на уровне земли.

Внутренние и внешние двери.

Стоит отметить, что дверь следует устанавливать в стене, а ни в коем случае не в потолке (где обычно есть земляной погреб).

При обустройстве подъезда также необходимо предусмотреть наличие тамбура, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию помещения. Другими словами, вам нужно сделать две двери. Межкомнатную дверь нужно утеплить каким-нибудь утеплителем (подойдет и войлок, и поролон). Двери могут быть как деревянными, так и металлическими.

КРЫША ПОГРЕБА

Несъемная опалубка на крыше состояла из 25 гофрированных панелей, над ней — сетка 100 х 100 мм и раствор. В качестве опор использовались три доски размером 200 x 50 мм, расположенные между волнами, каждая из которых поддерживалась в трех точках. Перекрытие — керамзитобетон. Для этой работы потребовалось 10 мешков керамзита. Толщина плиты равна высоте опалубки — 150 мм. Установил вентиляционную трубу погреба. Но труба не простая, это мое ноу-хау: труба в трубе, заклиниваемая деревянными брусками и вспененная.

Погребок для выращивания шампиньонов

Для выращивания грибов нужен не слишком влажный погреб, защищенный от проникновения лошадей и водоносных горизонтов.

• для строительства погреба из шампиньонов выбирают надземные сухие места;
• выкопайте яму для голубей 60 см. Стенки ямы тупые;
• погреб из шампиньонов имеет каркасную конструкцию. Каркас конструкции — гладкие вертикальные стволы диаметром 14-18 см, заглубленные нижним концом в землю на 0,7-0,8 м;
• стены погреба выложены плитами для защиты земли от осыпания;
• крыша сделана из глиняной соломы по массивной деревянной обрешетке из обрезных досок. Такая крыша выполняет одновременно две функции: защиту погреба от атмосферных осадков и утепление;
• чтобы приготовить глиняную солому из прямой соломы пшеницы или ржи (т.е целой, а не из-под комбайна), необходимо связать небольшие снопы диаметром 7-8 см и обмолотить их 2-3 дня в жидкой глине. После этого их вытаскивают и складывают. Для удаления лишней влаги сваю сверху накрывают деревянным щитком и загружают. Подготовленные таким образом снопы, прежде чем они полностью высохнут (они не должны потерять липкость), кладут на крышу, создавая небольшое перекрытие на стенах;
• поверх глиняной соломы крыша покрывается слоем сухой земли. Толщина слоя земли сверху 40 см, у основания 80-100 см;
• пол погреба из шампиньонов глинобитный;
• оптимальная температура в погребе более 10-14 ° С. Температура должна быть стабильной, так как при понижении до + 3oC рост шампиньонов прекращается, при этом они сохраняют способность продолжать рост при наступлении благоприятных условий;
• в погребе необходимо обеспечить хороший воздухообмен, для чего устроена приточно-вытяжная вентиляция (подробнее см статью «Сухая стройка: делаем правильную вентиляцию»);
• влажность воздуха в помещении чрезвычайно важна для выращивания грибов, так как плесень начинает распространяться при высокой влажности и плохой вентиляции. Оптимальный уровень влажности 70-90%, для этого необходимо полить пол и стены погреба для выращивания грибов.

Перекрытие и засыпка землей

Конструкции перекрытия цокольного этажа в большинстве случаев возводятся из плиты. Кроме того, пол обычно покрывают несколькими слоями мягкой глины, после чего также укладывают рубероид, чтобы обеспечить высочайший уровень теплоизоляции в помещении. Поверх него насыпают слой почвы, оставшийся от выемки котлована. Важно, чтобы уклоны были 45 градусов.

Следует учесть, что минимальная толщина заполнения должна составлять 60 см.

Вся конструкция потенциально может быть смыта дождем. А чтобы этого не происходило, сверху его присыпают травой. Это обеспечит защиту самого погреба и слоя земли от влажности и затопления после дождей.

Подвальный погреб соорудить несложно, но специалисты утверждают, что по возможности лучше делать традиционный вариант.

Как найти уровень грунтовых вод на своем участке

Вода — главный враг всех строительных конструкций, особенно находящихся под землей. Чтобы узнать о УГВ на участке, рекомендуется провести небольшие геологические исследования:

• Просверлите яму глубиной 3 м. Лучше всего работать поздней осенью или весной. Если уровень грунтовых вод близок, опущенный в колодец деревянный столб будет мокрым.
• Обратитесь в местную гидрогеологическую организацию. Все ответы на вопросы о GWL есть.
• Поговорите с соседями. Соседние районы обычно имеют похожие условия.
• Исследуйте местность для выращивания влаголюбивых растений: щавеля, осоки, крапивы, ольхи, ивы и других. Если их на участке много, значит, грунтовые воды совсем рядом.

Расположенные поблизости канавы, колодцы, колодцы также являются источником информации. Еще один явный признак близлежащего водоносного горизонта — обильная роса, которая выпадает ночью. Если помимо высокого уровня водоносного горизонта грунт имеет глинистый состав, строить подземный погреб очень рискованно. Лучше остановиться на более «возвышенных вариантах.

Водоотведение

Обустройство водоотведения выполняется на этапе чернового строительства

В некоторых вариантах строительства не делают дренажную систему, предпочитая тщательную гидроизоляцию соприкасающихся поверхностей. Если влажность грунта не превышает цокольный этаж погреба или территория сухая и без водоемов, такой риск оправдан.

дренаж необходим, если водоносный горизонт находится близко к погребу:

• цокольный этаж строится в опасной зоне, недалеко от русла реки;
• уровень влажности почвы поднимается над основанием подвала;
• сайт находится на низком месте.

хорошо, если окружающая земля из подвала будет содержать суглинок и глина. Устройство дренажа — процедура несложная, но помогает при неожиданном повышении влажности.

Внешний дренаж

Такая система строится в начале строительства. Трубы укладываются по внешнему краю основы на высоте подошвы. Система собирает большую часть влаги, прежде чем она пройдет через пол в подвал. Для дополнительной защиты от капающей влаги применяется герметизация всех уплотнительных поверхностей.

Используемые материалы:

• перфорированная трубка 100 — 150 мм;
• для смотровой ямы берут сплошные трубы 250 — 300 мм;
• соединяются в кольцо с помощью уголков, тройников, прямых соединителей;
• утеплить под днищем геотекстилем.

После установки труб траншея засыпается смесью щебня, песка и земли. Вместе с изоляцией водоотвод защищает стены и интерьер от влаги.

Внутренний дренаж

При затоплении подвала необходимо откачать воду насосом

Такая схема применяется, если на улице сложно копать землю, разрушать отмостки, дорожки. Внутренняя система собирает жидкость, попавшую в подвал. Это менее эффективная компоновка, чем внешний вид. Не защищает пол и стены подземного хранилища от плесени.

С устройством выполняются работы:

• пробурить траншею в подвале (бетон) перфоратором или отбойником);
• проложенные трубы покрываются прогулочной поверхностью, что снижает полезную высоту подвала на 35-40 см;
• старайтесь не нарушать целостность песчано-щебеночной подушки.

По периметру этажа устраивают люки и люки.

О погребице

Подвал — это верхняя деревянная конструкция погреба, своего рода хижина над кельей. Сейчас настоящий бревенчатый подвал можно увидеть только в музее под открытым небом (слева на рисунке), но тщетно. Во-первых, он действует как поглотитель теплового удара и стабилизирует температуру в подвале на среднегодовом уровне при гораздо меньшей глубине камеры. Это уже важно, так как подходящих мест для строительства земляного погреба мало, а стоимость и трудоемкость каменного погреба с погребом снижается за счет большего объема работ и средств, затрачиваемых на надстройку. Во-вторых, такая же меньшая глубина камеры позволяет построить «многоводный» погреб вместо дорогостоящей и сложной кессонной или полукессонной камеры с дренажем. И, наконец, полное созревание русских домашних напитков возможно только в погребе. В общем, если вы решили построить такой погреб (схема справа на рисунке), а потом отпить кваса из погреба и сравнить его с эскизным проектом, не говоря уже о бутилированном, вопрос может быть считается решенным.

Внешний вид и устройство погреба с погребом

Примечание: среди прочего, производство некоторых традиционных фирменных и импортных напитков, алкогольных и безалкогольных, включает фазу выдержки в условиях, близких к условиям погреба. Помимо яблочного сидра, на чердаке созревают кальвадос.

Выбор материала

Конструкция погреба требует детального рассмотрения, поэтому эксплуатационные характеристики во многом зависят от материалов, использованных при постройке. При их выборе следует руководствоваться информацией о типе грунта, к которому относится земля на строительной площадке и глубине залегания грунтовых вод.

Материалом может быть красный кирпич, натуральный камень, дерево, бетон или асбоцементные плиты. При использовании бетона вертикальные перегородки должны быть толщиной около 150 мм, перегородки из кирпича — 120-250 мм. Стены, материал которых — щебень, делают толщиной около 250 мм.

Использование кирпичей

В случае строительства утрамбованного земляного погреба конструкцию следует обшить изнутри деревом.

Строить погреб из металла нежелательно, так как не избежать проблем при создании определенного микроклимата.

Крышка своими руками

Деревянную крышу обычно возводят в случае дощатого пола. Этот материал отлично маскирует вход в подземное пространство, а также выглядит довольно привлекательно. Причем масса такой конструкции намного меньше, чем у металлической. В процессе работы используются пила, молоток и отвертка. Для обработки готовой крышки понадобится кисточка.

Необходимые материалы:

• доски — необходимо подготовить внешний щит крыши;
• гвозди, шурупы;
• олифа;
• рейки — они понадобятся при создании обрешетки;
• фанера;
• ручка;
• петли, амортизатор для крышки.

Расстояние между краями двери и пола должно быть 5 мм. В этом случае крышка погреба будет легко открываться, а также будет идеально прилегать к опорным стержням.

Чтобы создать дверь, вам нужно будет выполнить следующие действия:

• подготавливаем 4 планки для поддержки крышки;
• мы видели половицы исходя из размера люка.
• вырежьте из фанеры квадрат размером 79×79 см, оставшиеся по 1 см с каждой стороны образуют заготовку.
• для построения внутренней части крышки вырезаются планки для обрешетки.
• перед соединением всех элементов конструкции их необходимо обработать льняным маслом.

Крышу делают высотой, равной толщине перекрытия. По этой причине строительство выполняется послойно. К обрешетке прикрепляется фанера. На него будет уложен теплоизоляционный материал. Затем идет финишный слой досок. Отделка должна быть такой же толщины, как и пол.

Преимущества погреба по полузаглубленной схеме

Такие конструкции имеют множество преимуществ перед другими винодельнями для хранения соленых и других овощей. Рассмотрим подробнее положительные моменты:

1. Довольно редко возникает вопрос, как самому сделать такую ​​конструкцию, поскольку все предельно просто и понятно.
2. Необязательно сильно вникать в конструкцию и при этом делать крутой спуск в комнату.
3. Небольшая зависимость конструкции от положения и постоянства на участке грунтовых вод;
4. Значительная экономия при строительстве такого погреба при полупогружной схеме строительства.
5. Все работы можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Следует отметить, что, несмотря на большое количество достоинств таких накоплений, есть еще и существенный недостаток, а именно довольно большое колебание температуры.

Не забудьте подготовить инструмент целиком

Ледник

В погребе с ледником можно 9-10 месяцев поддерживать температуру 3-7 градусов в год, а дождаться пика летней жары в 12-15 градусов. Это обеспечивает хранение многих видов продукции до нового урожая. При этом сделать ледник в погребе не так уж и сложно, см. Рис. Бассейн ледника выполнен из водонепроницаемого бетона; можно использовать ванну с дополнительным утеплителем из пенопласта или пенопласта. Бак удобен тем, что дренажный сифон не пропускает в дренаж не оттаявший ил, но в целом его объем маловат: для хорошего ледника требуется более 1 кубометра м. В бетонном резервуаре отстой удерживается наклонной стенкой коллектора конденсата.

План погреба с ледником

Обе вентиляционные трубы погреба с ледником не должны «улавливать» давление ветра, поэтому оснащены независимыми ветровыми диффузорами. Во время нормальной работы ледника тающая масса льда медленно всасывает наружный воздух и охлаждает его, холодный воздух также медленно стекает на пол, постепенно нагревается и попадает в вытяжку. Если весенний ветер дует правильно в приток или протянет через колпак, весь лед может растаять за день или два. Кроме того, оптимальная влажность воздуха для хранения растительной продукции составляет 80-90%; такое же значение допустимо и для продуктов животного происхождения. Но без вытяжки и при наличии источника водяного пара в виде тающего льда влажность может достигать порога конденсации, что неприемлемо для обоих.

При строительстве погреба с ледником особое внимание следует уделить дренажу. Если погреб находится на сухом холме, см. Ниже, проблем нет даже с незатопленным: водосток подводится к земле под откосом. Но сбрасывать его в морозную, даже самую пористую, почву недопустимо: может образовываться скрытый лед, а летом из него — локальное приливание грунта, т.е его внезапное падение в виде ямы. Эта яма может быть где угодно, в т.ч и под жилым домом.