Фундамент с цокольным этажом и террасой для дома: возведение основания

Типы фундаментов под цокольный этаж

подвал должен быть как минимум наполовину под землей

Строительство высокого цоколя для частного дома обходится намного дороже устройства мелкой ленты, монолитной плиты, не говоря уже о свайном фундаменте. Однако понесенные затраты сразу начинают окупаться за счет здорового микроклимата в доме, практичности и функциональности подземного сооружения. Помимо практичности, встраиваемые опорные системы отличаются большой грузоподъемностью. На них можно без страха построить даже двухэтажную виллу из кирпича.

Перед тем, как возвести цокольный этаж, необходимо определить уровень его углубления и его положение относительно плиты первого этажа.

Существуют такие виды фундаментов для дома с подвалом:

• Встраиваемый (тонущий). По размерам первый уровень дома уже 3-10 см, что очень удобно с точки зрения гидроизоляции, так как проникновение воды между двумя конструкциями полностью исключено. При этом несущая способность основания остается неизменной.
• Оратор. Для этих фундаментов характерны мощные и толстые стены, большие, чем у вышележащей конструкции. Для защиты стыка от влаги нужен комплекс дорогостоящих мероприятий.
• Гладкий; плавный. Наружные стены дома и фундамент находятся на одном уровне, что с эстетической точки зрения неплохо. Но требуется хорошая гидроизоляция стыка.

Согласно действующему законодательству фундамент с подвалом должен быть заглублен в землю не менее чем на половину своей высоты.

Свайный

В последние годы все больше и больше домовладельцев строят свои дома на свайных фундаментах. И это не случайно, ведь именно такой фундамент кажется самым надежным и независимым решением. Монтаж опор можно проводить в любое время года и с любым шагом. Винтовые сваи прочно удерживают здание и не подвержены влиянию грунтовых вод. Кроме того, цокольный этаж можно сделать своими руками, как вам нравится и на ваше усмотрение. Строительство домов с свайным фундаментом обычно выполняется профессионалами, так как установка столбов требует специальной техники и навыков. Использование свайного фундамента для цоколя — вполне рациональное решение.

Дом на сваях.

Вариант неплохой, но довольно дорогой по сравнению с традиционным полосатым фундаментом. Винтовые сваи нужно подбирать индивидуально в зависимости от местности и типа грунта. Кроме того, при строительстве необходимо предусмотреть множество различных моментов, о которых непрофессионалы ничего не знают. Например, винтовые сваи можно использовать для одинаковых домов в разном количестве.

В доме на свайном фундаменте необходимо качественно отделать цоколь, так как внутренние конструкции здания (стены подвала, перекрытия и т.д.) не защищены. Для отделки можно использовать различные облицовочные материалы. Также рекомендуется установить дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме на свайном фундаменте проще всего сделать жилой подвал.

Сваи, используемые в качестве фундамента, могут прослужить столько же, сколько и монолитный фундамент. С другой стороны, ни в коем случае нельзя растягивать опоры после постройки здания для выравнивания его уровня. Если аккумуляторы во время работы подтянуть, это может привести к негативным последствиям. Сваи для всех построек подбираются индивидуально.

Схема стопки саморезов по металлу.

Этапы обустройства фундаментного основания

Перед началом работ рассчитывают глубину и толщину основания.

Чтобы избежать горизонтального смещения полотна, стены подвала делают более толстыми. По мере увеличения общего веса конструкции ширина базовой подошвы увеличивается.

Рекомендуется возводить монолитную ленту, а не блок — она ​​более устойчива к морозам, лучше выдерживает нагрузки.

Перед началом работы:

• закупить необходимые материалы,
• заказать спецтехнику,
• определить график работы.

Расчет площади подошвы и толщины стенки

Равномерность распределения веса в домашних условиях зависит от площади подошвы. Кроме того, только фундамент выполняет следующие функции:

• предотвращает локальное поднятие почвы;
• укрепляет слабый слой почвы;
• увеличивает равномерность расположения конструкции по плану участка.

Площадь подошвы и толщина стенки рассчитываются по формулам и данным из справочника. В таблице приведены средние значения для здания с длиной стены до 3 м, глубиной подвала 2,5 м:

Материал стен	Ширина подошвы, мм	Толщина стены подвала, мм
Щебень	900	600
Анкерный бетон	600	400
Кирпич	770	380
Бетонный монолит	400	200
Бетонный блок	500	250

вы можете производить самостоятельные расчеты с помощью онлайн-калькулятора и справочных данных, доступных в Интернете.

Земляные работы

В начале работ проводится разметка будущего фундамента. Для этих целей используйте обычные колышки с натянутой на них веревкой. В соответствии с этой разметкой яма выкапывается вручную или с помощью техники. Дно и стенки ямы должны быть ровными, без осыпания.

Водоотведение и дренаж

Это второй этап работы. Есть три типа грунтовых вод, которые отводятся от здания:

• грунтовые, возникают в сезон дождей или талого снега;
• капиллярные — возникают из грунтовых вод;
• верхняя вода — образуется в пазухах засыпки, коммуникационных траншеях после паводков, проливных дождей и т д.

Отвод грунтовых вод осуществляется дренажной системой — перфорированной трубой, проложенной в технологической траншее между землей и стенами фундамента. Труба окружена слоем щебня, снаружи укладывается слой геотекстиля. Вода отводится в ближайший водоем, ров или равнину. Расположение трубы на 30 см ниже фундамента.

Отвод воды после атмосферных осадков осуществляется с помощью люков. Для отвода капиллярной воды на дно котлована укладывается прослойка из щебня, геотекстиля и песка, общая толщина прослойки около 30 см.

Закладка ЛФ

После рытья котлована и проведения дренажных работ приступают к закладке фундамента. Шаги следующие:

1. Гидроизоляция днища — рубероид. Полосы укладываются внахлест 15 см, края полос должны выходить на стенки котлована примерно на 50 см. Сверху рубероид покрывают битумной мастикой.
2. Изготовление опалубки — из досок толщиной примерно 2,5 см (съемная) или из плит пенополистирола (несъемная). Пенополистирол также служит утеплителем подвала.
3. Монтаж арматуры — это металлические стержни диаметром 12-16 мм, которые устанавливаются на расстоянии 3 см от стен фундамента. Шаг между стержнями не превышает 40 см. Горизонтальное армирование выполняется проволокой или арматурой, через каждые 30-40 см. Углы конструкции армируются металлическими элементами П-образной или Г-образной формы. Арматурные стержни соединяются простыми вязкий. В углах конструкции загибают арматуру.
4. Заливка бетона на высоту 30 см. Используются марки бетона не ниже М200, рекомендуется заливка одновременно.
5. Полная заливка фундамента.
6. Упрочнение бетона.
7. Демонтаж съемной опалубки.

Гидроизоляция

Вертикальная гидроизоляция наружных стен фундамента выполняется битумной мастикой, рулонными материалами или проникающими составами.

Нанесение лакокрасочных и проникающих материалов — в несколько слоев. Рулонные материалы укладываются в два слоя с обязательным перекрытием и проклейкой стыков.

Горизонтальная поверхность основания утепляется шпаклевкой, поверх которой укладывается рубероид. Верхний слой — шпатлевка. Гидроизоляция проводится при помощи съемной опалубки.

Утепление

Это необходимый элемент при строительстве дома с низким энергопотреблением или с высоким уровнем грунтовых вод, большой глубиной промерзания почвы.

Утепление основания выполняется:

• плиты из пенопласта,
• пенополистирол,
• термопанели,
• напыляемый пенополиуретан или специальные смеси с пенополистиролом / вермикулитом.

Теплоизоляция требуется при условии, что для заливки фундамента использовалась съемная опалубка. При установке несъемной опалубки из пенопласта дополнительное утепление не требуется.

Вентиляция

Такому помещению обязательно нужна вентиляция — для удаления влаги, почвенного радона, который обычным проветриванием не вывести.

Существует два типа вентиляции: естественная и принудительная. К первому типу относятся вытяжные каналы, размещаемые под потолком на высоте 15-20 см от пола. Это простая вентиляция, эффективная в самые жаркие месяцы, но недостаточная зимой.

Поэтому рекомендуется установка принудительной или комбинированной системы. Подходит для больших помещений, эффективность вентиляции не зависит от сезона, так как движение воздуха обеспечивают вентиляторы.

Заливка, звукоизоляция и утепление цоколя

Цоколью принято называть сектор фундаментной стены, соединяющий углубленную часть фундамента и перекрытие цоколя. Конструктивно он может представлять собой единое целое по всей высоте (например, монолит). Как вариант, на выходе из возведенных из земли стен используют другой, более эстетичный материал — тот же бутовый камень, клинкерный кирпич, фактурные бетонные блоки.

Фундамент по всей высоте бутовый, но с внутренней стороны облицован кирпичом
Монолит только до пешеходной поверхности земли, а основание кирпичное
Фундамент ФБС плюс кирпичный фундамент

В зависимости от варианта внешней отделки стен дома и самого цоколя они могут располагаться в одной вертикальной плоскости или образовывать выступающую или понижающуюся ступеньку друг относительно друга. Например, выступающий цоколь поддерживает кирпичную облицовку основных и проходящих стен, обеспечивая изоляцию вдоль системы вентилируемого фасада в верхней части фундаментной стены.

Возможность формирования базы на консоли

Если плинтус опускается, для его внешней отделки плинтуса берут профлист или сайдинг плинтуса (например, полипропиленовые панели с имитацией камня) и монтируют на оцинкованный профиль. Внутри уложен пенополистирол: здесь утеплитель и шумоизоляция.

Что лучше — погреб или подвал, в доме с ленточным фундаментом + условия возведения

Ленточный фундамент имеет оптимальное сочетание технических характеристик и возможностей.

Обладает высокой несущей способностью и экономичностью, позволяет возводить большие и массивные дома на относительно небольшой опорной конструкции.

Важная особенность ленты — возможность сочетать ее с дополнительными элементами, в частности с цокольным этажом.

В отличие от большинства альтернатив, лента полностью адаптирована для строительства подземного сооружения, не мешая конструкции основания.

Помимо основных функций, подвал позволяет следить за состоянием бетонной ленты и при необходимости ремонтировать ее.

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

• Позиция. Если подвал является элементом фундамента дома и не может быть от него отделен, подвал можно построить как непосредственно под домом, так и вдали от здания, в любом удобном месте.
• Сфера. Погреб традиционно использовался для хранения продуктов, приготовленных на зиму. Подвал имеет более широкий спектр функций: от хранения пустых мест на зиму до создания мастерской, склада, спортзала или других нужд.

Самым принципиальным отличием этих конструкций можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов требуется более низкая температура, что способствует сохранению заготовок, овощей и т.д., функциональность подвала требует более высоких температур, которые позволяют выполнять различные работы.

Также, если погреб можно надстроить на готовом здании, то недра большие и возводятся только при первоначальном строительстве здания.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим цоколя в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную подземную поверхность, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости его можно переоборудовать в жилой дом, пусть даже менее уютный, чем обычные комнаты на верхних этажах.

Условия для возведения подвала

Главное условие строительства подвала — низкий уровень грунтовых вод. Если они будут расположены слишком близко к поверхности, подвал будет сырым и подъемные нагрузки будут действовать на бетонный пол.

Учитывая большую площадь, их значение может быть критическим и деформировать основание вместе с бетонной плитой. Если глубина залегания грунтовых вод слишком близка к основанию, сезонные колебания могут вызвать резкое увеличение нагрузок, последствия которого могут быть очень серьезными.

В таких условиях должен быть предусмотрен качественный дренаж ямы.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для устройства подвала необходимо заглубить ленту в землю на глубину меньше уровня промерзания. На практике это минимальное значение чаще всего определяется высотой основания, толщиной подготовительного слоя песка и бетонным полом.

В сумме возможна укладка ленты за пределы 2 М. Следует учитывать, что в таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее извне.

Уменьшить их значение можно только за счет расширения ямы и увеличения заполняющего слоя пазухи, который компенсирует давление и выполняет дренажные функции. Увеличиваются объемы гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного пола.

Расчет конструкции подвала должен проводить грамотный специалист, действовать «как сосед» в этом случае слишком рискованно.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвал как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Встречаются единичные случаи строительства подземных помещений, превышающих размеры надземной части дома, но требующих отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше общей площади цоколя, глубину ленты принимают исходя из условий параметров постройки. Для цоколя выкапывается отдельная яма с более глубоким фундаментом, формирующим достаточную высоту помещения

Яма вписана в общий периметр пояса. Этот вариант используется в тех случаях, когда можно использовать неглубокий вариант ленты.

Если необходимо возвести полноценный заглубленный фундамент, фундамент формируют путем удаления грунта на нужном участке ленты.

Гидроизоляция

Перерезание ленты от контакта с водой — обязательный элемент, помогающий сохранить рабочие качества материала и увеличить срок службы основы. Традиционный метод гидроизоляции, который используется уже много десятилетий, — это нанесение слоя нагретой (расплавленной) смолы на боковые поверхности.

Для резки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, оклеенный изнутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армирующей ленты, а верхний слой — после того, как материал затвердеет.

Современные гидроизоляционные материалы позволяют формировать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективны пропитки, которые проникают в поверхностный слой материала и полностью исключают возможность капиллярного проникновения воды внутрь него.

Общая схема монтажа

Строительство цокольных этажей ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное и монолитное основание с максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует технология строительства сборных поясов с цокольными этажами, в которых используются фундаментные блоки (ФБС), но эта технология в основном применяется при возведении массивных многоэтажных домов.

Рассмотрим порядок заливки монолитной бетонной ленты:

• Подготовка площадки, разметка, земляные работы.
• Подготовьте траншею для ленты на дне ямы.
• Создание насыпного слоя песка.
• Укладка гидроизоляционного слоя.
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливки бетона.
• Экспозиция цементной ленты до полного затвердевания материала.
• Зачистка, гидроизоляция.
• Дальнейшая работа.

Процедура показана схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологических условий, состава почвы и т.д.

Может потребоваться несколько дополнительных действий — осушение, изоляция или другие операции, которые применяются по мере необходимости и на основе проектных данных.

Монтаж опалубки

Строительство опалубки обычно осуществляется на месте. Материал — дерево (плита толщиной 25-40 мм) или фанера.

Собираются щиты, ширина которых соответствует высоте ленты с определенным технологическим запасом.

Собранные грохоты устанавливаются на свое место, выравниваются по осям полотна и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м.

Расстояние между ними определяет толщину полотна и фиксируется перекладинами. При сборке следить за максимальной герметичностью.

Не допускаются зазоры или промежутки более 3 мм. При появлении больших зазоров применяют буксировку или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и надежно, чтобы во время заливки можно было выдержать нагрузки и вес бетона.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на полосатых основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно используются стержни диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине полосы до 20 см обычно используют планку 10 мм, а при толщине полосы до 30 см — бруски диаметром 12 мм.

Для лент толщиной более 30 см используется арматура диаметром 14 мм, но такие параметры редко встречаются при строительстве частных домов. Наиболее распространены стержни диаметром 12 мм, которые могут обеспечить устойчивость практически любой ленточной конструкции в малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри пояса. Параметры арматурного пояса подбираются исходя из заглубления стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте основания около 2 м лента обычно состоит из двух сеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с ребрами жесткости.

Они поглощают осевые растягивающие нагрузки во всех направлениях, стабилизируя и укрепляя ремень.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стенки ленты), будут компенсироваться рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для их фиксации в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка бронепояса, как правило, осуществляется вязанием мягкой отожженной нитью. Такой способ подключения не требует подключения к электросети и позволяет добиться достаточно прочного соединения элементов.

Вязание производится скручиванием двух стержней в поперечном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный пополам, покрывает стык, после чего специальный крючок зацепляется за кольцо и делает тугую скрутку крутящим движением.

Для этого не требуется владения особым навыком, навык приобретается очень быстро.

Заливка

Бетон заливается с нескольких точек, чтобы обеспечить однородность и прочность ленты.

Рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200 или М250, что позволяет получить качественный и прочный бетонный монолит.

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона так, чтобы все работы можно было выполнить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, подвергая риску все здание.

После заливки выполняется штык или обработка вибратором, удаляющим мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту заливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

Завершающие этапы работы

После окончания воздействия поверхность ленты покрывается слоем гидроизоляции, утепляется (при необходимости), пазухи заполняются. После того, как слой засыпки утрамбован, заливается отмостка из бетона, отрезая пазухи от контакта с дождевой водой, стекающей со стен или желобов.

Это значительно снижает возможность проникновения влаги в слой заливки и разгружает дренажную систему.

Вентиляция

В верхней части ленты по коротким сторонам периметра делают вентиляционные отверстия (форточки). Располагают их попарно, обращенными друг к другу по углам и равномерно по всей длине с шагом 1,5-2 м.

Эти отверстия организуют воздухообмен в подвальном помещении, удаляя лишнюю влагу и помогая просушивать стены, избавляться от плесени, грибка и других нежелательных проявлений.

Воздухозаборники желательно прокладывать при возведении опалубки, но также можно проделать отверстия впоследствии, просверлив боковые стенки пояса.

Устройство цокольного этажа в ленточном фундаменте — На обе руки мастер

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жителей частного дома подвал — это предмет первой необходимости. Это помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату позволяет хранить продукты и склады в любое время года.

Раньше этот подвал использовался для замены холодильников, если в деревне не было электричества. Сегодня винодельня, построенная частным образом, по-прежнему пользуется спросом, и ее прямое назначение — хранить продукты.

Подвал можно использовать совершенно по-разному, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как такие работы имеют множество подводных камней. Но сделать это можно самостоятельно при соблюдении определенных правил.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После затвердевания фундамента подвала отображаются его стены

После подготовки основания необходимо изготовить арматурный каркас, для которого разрезанные арматурные стержни необходимо уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячеек.

После того, как арматурные стержни будут соединены монтажной проволокой в ​​единый каркас, под него следует положить кирпичи или распорки, чтобы каркас не упирался в землю.

Технология строительства предполагает каркас, который должен состоять из двух уровней, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты не менее чем на 5 см.

Когда каркас будет уложен, можно приступать к устройству опалубки. Рекомендуется делать его из деревянных панелей с водонепроницаемым покрытием, при их отсутствии опалубка также будет отслаиваться от досок, но желательно покрыть ее внутреннюю поверхность полиэтиленом, чтобы избежать быстрой потери влаги в бетоне. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить цементной смесью всю поверхность. Заливать фундамент необходимо сразу, не допуская промерзания отдельных участков. Для удаления пор и пустот рекомендуется использовать глубокий вибратор или виброрейку.

После укладки бетонную поверхность выравнивают, при необходимости придавая необходимые уклоны. Рекомендуется первые несколько дней смочить поверхность тарелки водой, чтобы избежать неравномерного высыхания верхней и нижней части тарелки.

Для полного заживления потребуется до 6 дней.

После того, как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытия. Лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из более дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую нужно будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Погреб в доме с ленточным фундаментом: технология строительства подвала
Технология строительства погреба в доме с ленточным фундаментом. Условия и особенности, необходимые для строительства подвала. Строительство арматурных каркасов и бетонирование.

Перед тем, как приступить к проектированию фундамента, необходимо определиться с устройством цоколя. Это важный этап, поскольку от типа опорной части и глубины ее установки зависит решение, строить подземный этаж или нет. Фундамент дома с подвалом своими руками — мероприятие ответственное и дорогостоящее, поэтому отнестись к проблеме стоит серьезно.

Как и почему возрастает стоимость

Основным фактором, влияющим на решение о строительстве дома с подвалом или подвалом, является цена проблемы. Чаще всего для такого строительства используют монолитный или сборный ленточный фундамент. При работе своими руками можно опрометчиво решить, что стоимость будет только увеличиваться за счет цены материала, но это не так.

Пошаговая инструкция строительства

Первый этап строительства погреба — создание котлована под фундамент. Его глубина зависит от параметров почвы (поднятие, глубина промерзания).

При необходимости глубину ямы можно уменьшить. Далее необходимо насыпать на дно котлована песок и щебень и выровнять этот слой.

Особенности создания армокаркаса

Когда основание для постройки погреба будет готово, необходимо сделать армирующий каркас. Для этого арматурные стержни укладываются по всей площади внутренней части фундамента.

После этого вяжется арматура с помощью монтажной нити. Получается единый кадр.

Для погреба рекомендуется делать двухуровневый каркас. Каждый ее уровень должен находиться на расстоянии не менее 5 см от земли или бетонной плиты.

Монтаж опалубки

щиты опалубки удобнее делать не внутри котлована, а отдельно. Особое внимание следует уделить вхождению в советы директоров. Между ними не должно быть зазоров, поэтому лучше не использовать старый расслоенный пиломатериал.

Подготовка котлована

Фундамент обязательно должен быть гидроизолирован

В большинстве случаев такие конструкции погружаются в землю на глубину не менее 200 см из-за таких факторов, как уровень промерзания почвы и наличие грунтовых вод. Оба условия важны, так как во время подъема система поддержки не будет выброшена и риск ослабления будет сведен к нулю. Во многом качество готовой конструкции определяется грамотным подходом к обустройству котлована.

Эту процедуру необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Определите строительную площадку, ориентируйтесь по сторонам света. Нанесите разметку, проверьте соответствие размеров сторон и диагоналей между углами.
2. Очистите рабочую зону от растительности, мусора и мелких конструкций.
3. Проверить, есть ли на строительной площадке подземные коммуникации.
4. Снимите верхний плодородный слой почвы, перенесите на место для дальнейшего внесения.
5. Начните копать яму. Поскольку это большой объем работы, лучше всего сэкономить и нанять экскаватор. Углы и мелкие неровности можно изменить вручную.
6. Если стены ямы осыпаются, их следует сразу же укрепить стальной сеткой или деревянными щитами.
7. Сформируйте подушку. Для этого используется песок и щебень. В зависимости от типа грунта общая толщина засыпки составляет 30-50 см.
8. Соберите опалубку. Используются доски, водостойкая фанера и доски. Специалисты рекомендуют использовать сборную раздвижную опалубку. Объясняется это тем, что если сразу собрать модуль высотой 200-250 см, правильно установить в нем каркас не получится, возникнут проблемы с заливкой бетона. Первый ярус нужно делать не выше 100 см.
9. Покройте стены опалубки жиром или целлофаном, чтобы избежать обезвоживания раствора.
10. В завершение на подушку делается предварительная стяжка из тощего бетона толщиной до 5 см.

Если строительство ведется на склоне, выбирается та часть местности, которая необходима для создания ровного участка с запасом не менее 200 см по краю.

Выбор конструкции фундамента с цокольным этажом и террасой

Монолитная плита для цоколя

Фундамент дома с плинтусом и террасой — довольно сложное сооружение. Для ее обустройства необходимо правильно выбрать материал, из которого будут возводиться стены опорной системы.

Возможны следующие варианты строительства цокольного этажа:

• Блок-лента. Он собран из мощных железобетонных блоков формата 240 × 60 × 40 см. Фрагменты можно соединить сваркой, во всех случаях используется цементный раствор. Достоинством этого метода является высокая скорость возведения, но доставка и монтаж придется потратиться.
• Монолитный. Считается наиболее трудоемким видом подвала, но в то же время и самым надежным. Благодаря цельной конструкции практически исключаются утечки, смещения и трещины. Конструкция представляет собой замкнутую форму с внутренним стальным каркасом, залитым бетоном.
• Кирпич. Относится к бюджетным вариантам, поскольку единственные серьезные расходы идут на доставку материала и фрагмента котлована. Затем идет ручная работа, при которой не нужно делать опалубку и арматуру. Недостаток в том, что кирпичная кладка не устойчива к высоким нагрузкам и влаге. Вы можете выбрать эту технологию при строительстве на сухой и устойчивой земле.

Основание полосы прочное, но требует дополнительной защиты от внешних и внутренних факторов.

Снятие опалубки и гидроизоляция

снимать опалубку можно только после того, как бетон наберет необходимую прочность, а это не менее 2-3 недель в зависимости от погодных условий. После снятия опалубки рекомендуется гидроизолировать внешнюю часть фундамента, затем засыпать землю.

После снятия опалубки можно приступать к рытью котлована внутри полос фундамента. Если фундамент выкапывают раньше, для обеспечения прочности опалубки потребуется изготовление мощных распорок, а это дополнительные затраты. Земля удалена полностью, чтобы разместить подвал купе.

Дно ямы необходимо выровнять, это делается при помощи слоя щебня толщиной 10 см, который необходимо хорошо утрамбовать. На подушку из щебня заливается раствор, а при близких грунтовых водах требуется дополнительная гидроизоляция пола. Для этого рубероид укладывают поверх щебня, слой раствора должен быть не менее 5 см. Для проведения гидроизоляции стен подвала часто используют горячий битум или другие материалы с аналогичными характеристиками.

Если фундамент не гидроизолирован, вокруг здания делают дренажную систему и большую отмостку для защиты от лишней влаги.

Чтобы все было качественно, не нужно спешить, необходимо выполнять все работы аккуратно, соблюдая технологию.

Устройство отмостки

Отмостка из брусчатки

Отмостка — это мансарда, построенная по периметру дома с перерывами на подъезд.

Эта конструкция выполняет следующие функции:

• защита стен от грязи и воды;
• заблокировать проникновение влаги и холода в подземную часть фундамента;
• создание пешеходной дорожки вдоль здания;
• придать дому законченный вид;
• предотвращение эрозии почвы дождевыми потоками, стекающими с кровли.

Отмостка выполнена из бетона, асфальта, тротуарной плитки и щебня. Ширина полосы должна быть на 20 см больше свеса крыши, но не уже на 100 см. Теплоизоляция выполняется плиточным, расплавленным и напыленным материалом

Гидроизоляция предназначена для защиты бетона от разрушения и проникновения влаги в подземное помещение. Процедура проводится методами склеивания и нанесения покрытия. В первом случае используются рулонные материалы, нанесенные на все вертикальные поверхности. Второй способ предполагает использование различных полимерных и битумных смесей, которые после заливки наносятся на бетон в жидком виде.

Общая схема монтажа

Строительство цокольных этажей ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное и монолитное основание с максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует технология строительства сборных поясов с цокольными этажами, в которых используются фундаментные блоки (ФБС), но эта технология в основном применяется при возведении массивных многоэтажных домов.

Рассмотрим порядок заливки монолитной бетонной ленты:

• Подготовка площадки, разметка, земляные работы.
• Подготовьте траншею для ленты на дне ямы.
• Создание насыпного слоя песка.
• Укладка гидроизоляционного слоя.
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливки бетона.
• Экспозиция цементной ленты до полного затвердевания материала.
• Зачистка, гидроизоляция.
• Дальнейшая работа.

Процедура показана схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологических условий, состава почвы и т.д.

Может потребоваться несколько дополнительных действий — осушение, изоляция или другие операции, которые применяются по мере необходимости и на основе проектных данных.

Монтаж опалубки

Строительство опалубки обычно осуществляется на месте. Материал — дерево (плита толщиной 25-40 мм) или фанера. Собираются щиты, ширина которых соответствует высоте ленты с определенным технологическим запасом.

Собранные грохоты устанавливаются на свое место, выравниваются по осям полотна и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м. Расстояние между ними определяет толщину полотна и фиксируется ригелями. При сборке следить за максимальной герметичностью.

Не допускаются зазоры или промежутки более 3 мм. При появлении больших зазоров применяют буксировку или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и надежно, чтобы во время заливки можно было выдержать нагрузки и вес бетона.

ВАЖНО Фанерная опалубка обеспечивает высочайшее качество полотна, более простую и герметичную конструкцию.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на полосатых основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно используются стержни диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине полосы до 20 см обычно используют планку 10 мм, а при толщине полосы до 30 см — бруски диаметром 12 мм.

Для лент толщиной более 30 см используется арматура диаметром 14 мм, но такие параметры редко встречаются при строительстве частных домов. Наиболее распространены стержни диаметром 12 мм, которые могут обеспечить устойчивость практически любой ленточной конструкции в малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри пояса. Параметры арматурного пояса подбираются исходя из заглубления стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте основания около 2 м лента обычно состоит из двух сеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с ребрами жесткости.

Они поглощают осевые растягивающие нагрузки во всех направлениях, стабилизируя и укрепляя ремень.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стенки ленты), будут компенсироваться рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для их фиксации в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка бронепояса, как правило, осуществляется вязанием мягкой отожженной нитью. Такой способ подключения не требует подключения к электросети и позволяет добиться достаточно прочного соединения элементов.

Вязание производится скручиванием двух стержней в поперечном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный пополам, покрывает стык, после чего специальный крючок зацепляется за кольцо и делает тугую скрутку крутящим движением.

Для этого не требуется владения особым навыком, навык приобретается очень быстро.

Заливка

Бетон заливается с нескольких точек, чтобы обеспечить однородность и прочность ленты. Рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200 или М250, что позволяет получить качественный и прочный бетонный монолит.

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона так, чтобы все работы можно было выполнить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, подвергая риску все здание.

После заливки выполняется штык или обработка вибратором, удаляющим мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту заливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

ВНИМАНИЕ, поэтому полив в течение 7 дней делать трижды в день. Опалубку можно снимать через 10 дней после заливки.

Завершающие этапы работы

После окончания воздействия поверхность ленты покрывается слоем гидроизоляции, утепляется (при необходимости), пазухи заполняются. После того, как слой засыпки утрамбован, заливается отмостка из бетона, отрезая пазухи от контакта с дождевой водой, стекающей со стен или желобов.

Это значительно снижает возможность проникновения влаги в слой заливки и разгружает дренажную систему.