Лабаз, ледник, мини-погреб и пристенный погреб при высоком УГВ

Как построить мини-погреб?

На приусадебном участке удобно использовать небольшие и простые мини-погреба в виде утепленных деревянных ящиков. Мини-погреба удобны для небольших участков, так как занимают мало места, а также в местах с повышенным уровнем грунтовых вод.

Идеальное время для постройки таких мини-хранилищ для еды своими руками — середина лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий, для этого:

• выберите место для постройки мини-погреба и удалите грунт. Затем почву вносят на глубину 20-50 см (в зависимости от уровня грунтовых вод);
• вынутый грунт впоследствии используется для наружной насыпи мини-погреба;
• основание котлована утрамбовывается и засыпается дренажным материалом (крупный песок, мелкий гравий, керамзит, просеянный кирпичный щебень) слоем 7-10 см;
• 
  на дренажную подушку укладывают мятую глину (глиняное тесто) слоем 15-20 см, и в нее с минимальными зазорами погружают обожженные глиняные кирпичи. Кирпичный пол нельзя грызть мышами. На 1 м2 пола понадобится глиняная паста объемом 0,15-0,2 м3 и 32 кирпича;
• наземная часть мини-погреба представляет собой ящик из толстых досок (40-50 мм) с плотно переплетенными двойными стенками. В промежутках между стенами укладывается изоляционный материал (керамзит, лесной мох, опилки, дубовые листья и др.). Минеральная вата не подходит для теплоизоляции мини-погреба, так как со временем уплотняется, что снижает уровень теплоизоляции. При использовании опилок их обрабатывают 10% раствором антисептика железа или сульфата меди / 3% раствором фторида натрия. Опилки смешивают с мягкой известью в объемном соотношении 9: 1, чтобы мыши не заводились;
• деревянные части конструкции мини-погреба также обрабатываются антисептиком;
• для утепления можно использовать плотный поролон, листы которого склеены полосами ткани, пропитанной виниловым клеем или водоэмульсионной краской;
• с торца погреба люк (люк) размером 0,6 х 0,8 м. Люк оборудован двумя дверцами (внешней и внутренней), между которыми размещается утеплитель;
• в этой же стене вентиляционное отверстие размером 12 х 12 см. Снаружи вентиляционное отверстие закрывается сеткой;
• перед входом строится козырек из любого стройматериала;
• созданный мини-погреб перекрывается сверху чердачной или двускатной крышей, состоящей из мансарды, покрытой гофрированным шиферно-цементно-асбестовым или гудронным покрытием;
• на расстоянии 1-1,5 м от стен устроить дренажный канал глубиной 50-60 см и наполовину заполнить его дренажным материалом (кирпич, камень, боевой щебень и т д.). Варианты дренажа можно увидеть на рисунке;

• по периметру стен отмостка из глиняного щебня шириной 1 м с уклоном 1:10 от мини-погреба.

Лестница и двери

Чтобы спуститься в подвал, лестница должна быть безопасной. Если позволяет место, желательно сделать стационарный вариант из бетона, металла или дерева. В противном случае используются раздвижные, откидные или переносные конструкции.

Схема устройства деревянной лестницы в погреб.

Двери должны надежно защищать интерьер магазина от холодного воздуха. Полотна утеплены пенополистиролом, пенополистиролом; По контуру коробки прокладывается уплотнительный шнур. Если зимы морозные, оптимально установить двойные конструкции.

Обустройство фундамента

Таким образом, яма не требует фундамента. Роль основания будет выполнять бетонный, глиняный пол; подземная стена высотой до 1,5 м. При возможности проникновения глубоко в землю высоту стены следует определять по росту высокого члена семьи.

В надземном погребе требуется дренажный слой из песка или щебня. Толщина дренажного слоя не менее 10 см.

Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

предварительные работы необходимо провести заранее — в марте или апреле, когда верхний уровень воды достигнет максимума. В это время лучше всего провести небольшую геологоразведочную съемку на участке.

Делают они это так:

• отверстия просверливаются в нескольких точках до проектной глубины погреба (от 2 м и выше);
• через сутки проверяют, есть ли в лунках вода и на какой высоте ее уровень;
• через сутки провести контрольный замер;
• выбирайте место с минимальным уровнем воды (в идеале сухое).

Если на участке нет «сухого» места для винодельни, строительство откладывают до лета, когда водки совсем не кончится.

Выбор материалов

Как уже было сказано выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Их выбирают из ассортимента стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов строительства погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объем хранилища был достаточным, необходимо учитывать только те элементы, внутренний диаметр которых составляет 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь погреба составит 3,14 м2, во втором — 4,9 м2.

Для погреба подойдут КС20 или КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

Для колодца диаметром 2000 мм предусмотрен комплект элементов: стеновое кольцо, глухое дно (ПН), опорное кольцо с дном (КОД), пол (ПП) наружным диаметром 2200 мм мм, кольцо внахлест (КСП).

Чердак

Существует несколько вариантов оформления погреба на основе этих элементов:

• нижнее, два или три кольца (стандартный диапазон высот от 290 до 1190 мм), пол;
• нижнее кольцо, одно или два настенных кольца, пол;
• нижнее кольцо, стеновое кольцо, кольцо внахлест;
• кольцо с дном и кольцо внахлест (при выборе максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).

Для KS25 поставляется только одна стелька. А в качестве днища следует использовать дорожные железобетонные плиты или заливать бетонный пол по земле. В первом случае требуются две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9,5 — одной недостаточно из-за ограниченных размеров стандартных плит по ширине. Но стоит такая печь недешево — около 7000 рублей за штуку. Если заливать дно самостоятельно, придется подождать, пока бетон созреет, чтобы сверху положить кольца.

Армируем пол перед укладкой стяжки

Как устроить вентиляцию

Главное условие качественного хранения урожая в погребе — хорошая организация в нем вентиляции. Его необходимо установить перед засыпкой погреба землей.

В этом случае:

• Система вентиляции может быть выполнена из двух асбоцементных или пластиковых труб диаметром до 150 миллиметров, установленных в противоположных углах помещения.
• Подводящая труба должна немного возвышаться над землей, а ее нижний край должен быть на полметра выше цокольного этажа.
• Верх камина размещается на высоте около полутора метров от земли, а заканчивается внутри отсека под потолком.
• Если объем помещения небольшой или возникают проблемы при установке двух труб, то можно использовать дымоход.
• Верхушки обоих элементов защищены от атмосферных осадков и мусора за счет установки заглушек.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкций поверхностного хранения.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самая простая конструкция. Он больше похож на хижину, и для ее строительства использовались доски или бревна. К тому же совсем не обязательно покупать новые, ведь на каждом участке будут ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощехранилища.

Чтобы построить такой погреб своими руками, нужно выполнить всего несколько операций:

1. Измельченные бревна диаметром не более 25 см должны быть покрыты битумом или обожжены до высоты 50-60 см, что увеличит срок их службы вдвое.
2. Закопайте куски обработанным краем в землю по периметру будущего строения. Верхние концы плотно свяжите вместе с помощью длинных жердей. Таким образом получается целостная структура.
3. Сделайте обрешетку из плит и крышу из досок.
4. Покройте конструкцию рубероидом, т.е создайте необходимую гидроизоляцию.
5. Устроить теплоизоляцию: торцевую сторону обшить в 2 ряда досками и между ними уложить слой рубероида.
6. Залить (осушить) торфяной почвой, которая отлично сохраняет тепло. Сейте любые низкорослые или ползающие растения.
7. С северной стороны сделайте вход с изолированной дверью и навесом над ней.
8. По всему периметру построенного погреба выкопайте не очень глубокий ров — для защиты от приближения воды.
9. Подготовьте вентиляцию: вытяжка будет представлять собой деревянный ящик с регулирующим клапаном и парой труб: вытяжной (под потолком) и нагнетательной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Так может выглядеть складское помещение снаружи.

Оптимальный размер навеса для хранения — 4х8 метров. Его продолжительность составляет около 10 лет.

Важно! Края крыши должны свисать почти до земли. Поэтому построенный погреб должен внешне имитировать шалаш. А снег, который выпадает зимой, будет действовать как естественная изоляция.

Также есть складная модель хранения — для тех, кто не хочет убирать свой овощной магазин каждый год. Как правило, его возводят ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% -ным раствором медного купороса. То есть обеззаразить почву. Срок службы такого погреба может доходить до 10-12 лет.

Погреб без обваловки

Подвал, построенный полностью над землей, как обычная пристройка.

Построить такой склад своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, довольно просто. Вам просто нужно соблюдать последовательность работы:

1. Сделайте разметку будущего погреба на земле и удалите дерн. Выкопайте яму глубиной не более 50-60 см и соберите землю в кучу (она еще понадобится). Затем хорошенько выровняйте и промокните подготовленный участок.
2. Подготовьте дренажную подушку из керамзита, мелкого гравия или крупного песка, либо оборудуйте погреб необходимой гидроизоляцией.
3. Для создания надежной защиты от грызунов: на подготовленную подушку положите 10-12 см слой хорошо пропитанной и измельченной глины.
4. Уложите (утопите) в него плоские красные кирпичи. К тому же зазор между ними должен быть минимальным.
5. Боковые стены оформить кирпичом (положить по краю). Связующее представляет собой смесь песка, глины и извести. В этом случае кладка должна подниматься над уровнем земли на штык лопаты.
6. Сделайте потолок и стены: Чтобы построить погреб на земле, вам понадобится достаточно толстых досок (сорок или пятьдесят). Их следует сшить в 2 ряда, каждый уложив теплоизоляционным материалом (керамзит, пенопласт, мох и другие).
7. Покройте готовые стены рубероидом — это предотвратит возникновение в овощехранилище нежелательных сквозняков.
8. С одной из торцевых сторон самодельного подземного погреба подготовьте люк с внутренними и внешними дверями. С наступлением сильных холодов необходимо между ними проложить утеплитель. Также необходимо построить небольшой тамбур, который будет способствовать более надежной теплоизоляции хранилища. Установите вентиляционную трубу с той же стороны.
9. Стройте крышу: она может быть односкатной или двускатной. Материалом для этого послужит любой рубероид — шифер или толь.
10. Выкопайте дренажную траншею глубиной до 50 см по периметру самодельного подземного погреба и оборудуйте отмостку (шириной 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это убережет его от затопления.

Выбор типа погреба

Подземный подвал можно построить:

раздельно;

— использовать стену существующей конструкции.

Оба варианта имеют как «+», так и «-».

Если на участке много места, планируете собирать большие урожаи, а новый «домик» не испортит общий вид, можно выбрать прежний.

Второй вариант более компактный и даже дешевле благодаря готовой стене. Но это предполагает наличие элементарных строительных навыков. Что делать, если человек в этом деле дилетант? Затем необходимо соорудить самостоятельный наземный погреб для хранения овощей своими руками.

Депозиты этого типа бывают 2-х видов:

— с набережной

— без набережной.

Особенности строительства погреба с обваловкой:

Существует множество вариантов постройки погреба с насыпью своими руками (например, ледник, описанный ниже), но все они имеют ряд общих операций. Чтобы понять, как построить погреб с насыпью, ниже приведены особенности его строительства.

• для стен погреба используются бревна или толстая гладкая плита с квадратными краями;
• трещины в стенах заделывают, лучший натуральный материал для этого — мох;
• снаружи стены необходимо защитить от грунта и капиллярной влаги, для этого 2 раза промазывают горячей битумной мастикой (подойдет и чистый битум), а затем оклеивают рубероидом;
• сделайте потолок и застелите его слоем глиняной соломы толщиной 5 см, дополнительно накройте рубероидом или прозрачной пленкой;
• кирпичный пол кладу по краю «в елочку». Ориентировочный расход кирпича — 64 штуки на 1 м2 поверхности;
• двери в подвал с набережной двойные;
• сверху погреб замачивают землей и засыпают или засевают травой. Насыпь погреба с землей будет поддерживать постоянную температуру внутри отложения;
• холм, полученный после насыпи, можно использовать для создания на земле своеобразного арт-объекта: посадить декоративные растения или украсить под альпийскую горку;
• внутри собственноручный погреб с набережной оборудован вентиляцией, стеллажами и корзинами.

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере места по отношению к цокольному этажу, то есть три типа «классических» подвалов: подземные, частично подземные, надземные.

Заглубленные

Этот вид может быть построен на территории с низким уровнем грунтовых вод и сезонными насестами. Самый простой вид — земляной погреб без армирования стен. Фактически это яма с гладкими и прямыми стенами, глубиной около двух метров, на которой настелен деревянный пол, а над ним — подвал в виде двускатной крыши до земли. Такого вида можно добиться только на плотных, не осыпающихся почвах.

На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стены нужно укреплять. Раньше в деревнях для этого использовали дубовые столбы, которые выкапывали по периметру и обшивали смесью глины и соломы (что-то вроде «меха»). В сухих песчаных грунтах стены можно было укрепить плетнем, а в более богатых домах — плитой или доской. А более зажиточные фермы могли позволить себе укрепить стены камнем или кирпичом.

Также погреб может быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но он был обязательно утеплен, причем дважды — и крышу, и потолок. Хотя если крыша была соломенная или тростниковая, то у нее уже оказался хороший уровень теплоизоляции.

Теперь для обустройства подземного погреба используются другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Из названия понятно, что это более мелководное подземное месторождение. Обычно яму для этого типа выкапывают на глубину 0,7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб такой же, как в подвал или подвал, в виде небольшой лестницы в землю с понижением в 3-4 ступеньки. А чтобы внутрь не попадали осадки, порог поднимают с уровня земли, а над входом вешают козырек.

Утепление надземной части может выполняться разными способами. Раньше это делалось с помощью насыпи — рыхлого слоя грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией кровли и стен. И чтобы пролитая земля не подвергалась воздействию погоды и не смывалась, ее засевали вечной травой.

Теперь, помимо традиционного метода, можно использовать современные технологии утепления. Двери вне зависимости от утепления стен выполняются с двойным шпунтом с уплотнительным шпунтом.

Наземный

Этот вид можно считать аналогичным предыдущему варианту, но углубление выполнено чисто символически — только для обустройства этажей. В этом случае проводят выемку грунта на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают подушку из песка и щебня, а поверх укладывают полы из кирпича или камня. Подушка нужна для предотвращения капиллярного подъема грунтовых вод, а твердая поверхность защитит от грызунов.

Утепление наземной части может осуществляться двумя способами: насыпью или теплоизоляционными материалами.

Второй способ особенно популярен, когда необходимо построить мини-погреб.

На самом деле это большой утепленный бокс, наподобие того, что устанавливается на балконе или застекленной лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые мастера даже адаптируют корпус старого холодильника, при условии, что его дверцы не потеряли герметичности.

Как построить пристенный наземной погреб

Сэкономить площадь участка — соорудив подвал на несущей стене дома.

Монтаж пристенного погреба

На схеме расположения:

• 1 — патрубок системы вентиляции.
• 2 — гидроизоляционный рубероид.
• 3 — стена дома.
• 4 — перекрытие потолка.
• 5 — мусорное ведро в погребе, кладовая на цокольном этаже.
• 6 — слой щебня.
• 7 — отмостка, уклон ее сделан сбоку от погреба к обводному каналу.
• 8 — покрытие битумом.
• 9 — набережная.
• 10 — стенка погреба, она построена только с двух сторон, что значительно упрощает всю работу.

Порядок постройки примерно такой:

• Обозначается периметр будущей конструкции.
• Обустроены стены склепа. Материалом для этого служит жженый кирпич или монолитный бетон. Кладка выполняется на цементно-песчаном растворе в соотношении 3: 1 на один кирпич. Внутренние и внешние стены тщательно оштукатурены цементным раствором.
• Надежная гидроизоляция создается за счет нанесения двух слоев битумной смазки снаружи погреба.
• Поверхность земли хорошо выровнена, чистая, на ней делается бетонная подложка толщиной не более 20 см.
• Примерно через 7-10 дней, когда бетон полностью затвердеет, цементно-песчаный раствор заливается слоем толщиной до 6 см, который окончательно образует цокольный этаж.

Совет: чтобы избежать дальнейшей нагрузки на здание, все работы, связанные с заливкой бетона на пол, следует выполнять за один день. Таким образом, масса сразу равномерно застынет по всей площади.

• строится многослойная кровля. Для этого используются плиты, глина и два слоя рубероида.
• Насыпь выполняется сухим грунтом, в который можно засеять низкорослые многолетники.
• По всему периметру подземного подвала создается отмостка с небольшим уклоном в противоположную от здания сторону.
• Неглубокая канавка, до 25 сантиметров, вытягивается для слива талой или дождевой воды.
• Готовый погреб оборудован полками и другой необходимой емкостью, где будут храниться овощи и домашнее хранилище.

Подвал — обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год поддерживается оптимальная температура для хранения овощей, фруктов и сбора урожая. Построить погреб самостоятельно вполне возможно. Для этого необходимо оценить состояние почвы, определить оптимальный тип конструкции, выбрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

Требования к обустройству погреба

Подвал послужит оптимальным местом для хранения урожая и выращиваемого урожая. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около + 4 ° C. Для сохранения товарного вида и вкусовых качеств фруктов и овощей необходим благоприятный микроклимат.

Некоторые путают понятия подвал и подвал. Однако это совершенно разные конструкции. Цоколь находится в цокольном этаже здания. Подвал устроен отдельно — отдельно от приусадебного участка. Дизайн делают незаметным, или наоборот, он выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практическое использование овощного магазина возможно при определенных условиях:

• наличие низкой температуры — погреб строят под землей или размещают в подвале, контактируя с внешней стеной дома;
• затемнение — в конструкции погреба исключены окна;
• постоянное наполнение чистым и свежим воздухом за счет естественной вентиляции и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха — около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

В зависимости от глубины мероприятия различают следующие типы подвалов.

Конструкция грунта возвышается над поверхностью, глубина конструкции не превышает одного метра. По сути, это небольшая корзина для овощей. Магазин можно построить где угодно, даже на небольшой равнине.

Строительство «садового» навеса для хранения — оптимальное решение для затопленных территорий и низинных участков. Отличительная черта надземного погреба — отсутствие перекрытий. Как правило, двускатная крыша оснащается досками. Благодаря этому снижаются сроки и окончательная цена строительства фруктового и овощного. Дополнительный плюс — легкость постройки такого погреба своими руками.

Более просторный погреб на земле: внешне постройка напоминает домик. Поверх плиты насыпают землю, покрывая плиту толстым слоем. Торцевая сторона с дверцей остается незащищенной. Поверх насыпи высаживают газон, украшающий территорию и не допускающий присыпания почвы корнями.

Подвальное помещение — наиболее востребованный вид строений. Строение выглядит как наземное, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землей. Входная дверь в бункеры находится под поверхностью земли, поэтому необходимо предусмотреть систему отвода талой / дождевой воды. Конструкция двери полностью утеплена.

Встроенный погреб подходит для компактных помещений. Однако его строительство возможно только при низких грунтовых водах или с устройством прочного дренажа и гидроизоляции. Вход можно закрыть съемной теплоизоляционной крышкой или сделать специальный подвал — домик с люком в потолке. Подвал можно использовать как складское помещение для хранения садового инвентаря, различных предметов домашнего обихода или овощей.

Стены погреба построены из различных материалов: камня, кирпича, бетона или асбоцементных плит. Строить металлическое здание не рекомендуется, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен корзина обшивается деревом изнутри. Деревянные рейки необходимо хорошо просушить, отшлифовать, обработать антисептиком и снова просушить.

Изготовление погреба своими руками: видео по выбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее место для винодельни — холм, подгорк или холм. В таких случаях грунтовые воды уходят от поверхности земли. При размещении на возвышении уменьшается проникновение дождевой воды. Кроме того, удастся сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить подвал рядом с жилым домом, чтобы быстро добраться и забрать необходимые продукты в холодное время года, в дождь и т.д.

Перед началом строительства необходимо выяснить тип грунта и возможность строительства подземного / полуподземного овощного цеха. Для этого следует провести небольшой тест:

1. Во дворе корзины положите кусочек натуральной шерсти, а сверху сырое яйцо.
2. Накройте «конструкцию» банкой и оставьте на ночь.
3. Оцените результат эксперимента:
   • если на шерсти есть капельки росы — рядом грунтовые воды;
   • если яйцо и шерсть сухие, вода глубокая и можно смело приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить тип грунта:

1. Торф — лучший вид для насыпей. Эта почва сводит к минимуму порчу продуктов, что особенно важно при хранении корней.
2. Зыбучие пески — тяжелая почва, не подходящая для строительства «внутреннего» погреба. Эта почва содержит суглинок, песок и супесь. Чтобы построить овощной магазин, вам нужно будет заменить почву и добавить песок.
3. Для создания основания подойдет песчаный грунт. Этот натуральный материал часто добавляют для снижения веса и влажности.

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками вам потребуются:

• щебень и гравий;
• решетка для песка;
• глиняный раствор;
• рулоны рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• доски для устройства каркаса пола;
• бетон марки 100;
• расплавленный битум;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует приготовить:

• бетономешалка;
• ручная трамбовка;
• лопаты;
• шурупы, отвертки, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• грунтовка;
• щетка;
• ножовка.

Подготовка котлована

Строительство подземного склада начинается с рытья котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Участок следует очистить от камней, палочек и зелени.
2. Отметьте и выкопайте яму. Традиционные размеры погреба: длина / ширина — 2,5 м, глубина — 2,3 м. Чтобы выкопать яму, лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Выровняйте стенки ямы лопатой, соскребая излишки почвы и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа возводимого погреба. При определении этого значения следует учитывать, что пространство будет частично занято люком или входом, полками, лестницей. Ввиду этого яму необходимо добывать с определенным запасом.
5. Дно ямы промокнуть, насыпать в яму песок и щебень. Толщина песчаной подушки — 20см, гравийной — 10см.

Обустройство основания пола

Стяжку лучше всего выполнять на глиняном растворе. Для его приготовления необходимо соединить глину и кварцевый песок в соотношении 90% / 10%. Развести водой, доведя до состояния густой сметаны. Приготовленным раствором насыпьте щебень до толщины 3-4 см.

Чтобы повысить прочностные характеристики основания и обеспечить лучшую изоляцию от проникновения грунтовых вод, рекомендуется дополнительно укрепить бункер бетоном. Процедура:

1. Приготовьте реечную массу из песка и цемента в соотношении 5: 1 соответственно.
2. После высыхания залить глиняную основу цементным раствором толщиной 5 см.
3. Разровняйте поверхность и дайте ей полностью затвердеть.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения стен из кирпича следующая:

1. Обустраивают кладочный фундамент шириной в 1 кирпич, высотой около 15 см.
2. Дайте основанию высохнуть.
3. Кладка выполняется с того угла стены, где планируется дверь.
4. Кирпич офсетный.
5. При кладке кирпича необходимо прикоснуться к нему ручкой кельмы — это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда необходимо проверить его ровность строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении 4: 1 соответственно.
8. Параллельно кирпичной кладке зазоры и пространство между кирпичом и земляной стеной заполняются глиняным раствором. Эта технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощного цеха.
9. После того, как все стены будут возведены, оставьте конструкцию на 1 неделю, пока раствор не затвердеет.

Кирпичные стены нуждаются в гидроизоляции. Для этого обычно используют гидростеклоизоляцию, рулонный утеплитель или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработайте все поверхности водоотталкивающим составом.
2. Прикрепите к стенам листы рубероида — материал фиксируется с помощью нагретой битумной мастики. Для обеспечения качественного утепления требуется 2-3 слоя.
3. Оштукатурить стены бетоном.

Строительство перекрытия

Планировка этажа — мероприятие ответственное. Несущая конструкция должна выдерживать большие нагрузки. Часто перекрытие состоит из монолитного бетонного блока и арматурного каркаса. Важно, чтобы крыша погреба превышала размеры помещения по площади, так как стены будут служить несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установите опоры, на которые впоследствии будет размещаться деревянная опалубка.
2. Перед заливкой опалубку необходимо тщательно заделать, чтобы раствор не протек через щели.
3. После подготовки опалубки сделайте каркас бетонной плиты из арматуры. Расстояние арматурных стержней около 25 см, высота каркаса до 30 см.
4. При большом погребе рекомендуется выполнять двойное армирование плиты перекрытия.
5. Арматурная сетка должна с разных сторон выступать за стену подвала на 5-10 см.
6. Получившийся каркас равномерно залить бетоном.

После заливки блюда нужно подождать 3-4 недели. Накладка полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен — важное условие хранения продуктов в погребе. Отсутствие соответствующей вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков приведет к высыханию корней.

в техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию: это дешевле, а правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации необходимо будет оборудовать приточно-вытяжной воздуховод. Сливной элемент расположен вверху у потолка, а вход — на противоположной стене на расстоянии полуметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбирайте воздуховод из расчета на 1 кв.м площади бункера — 26 кв.м труб.
2. Монтаж трубы осуществляется из угла комнаты, а ее нижний конец следует разместить под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, крышу, возвышаясь на полметра над стропильной системой.
3. Чтобы в трубопроводе не скапливался конденсат, необходимо утеплить дымоход по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздушного шланга находится на расстоянии 50 см от уровня нижнего этажа. Вытяжной канал проходит через потолок и заканчивается на высоте 80 см над основанием.
5. Закройте внешнее отверстие трубки сеткой.
6. На трубы рекомендуется вставлять клапаны, регулирующие поток воздуха.

Электрификация подвала осуществляется медным кабелем с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончании монтажных работ можно переходить к благоустройству погреба. Есть несколько вариантов оформления:

• вдавить стены в стеллажи с просторными полками;
• навесить металлические полки;
• сборные дисплеи.

Важно! Все деревянные конструкции необходимо покрыть средством от насекомых и защитной пропиткой от влаги.

Технология и этапы строительства

строительство грамотно спроектированного и грамотно спроектированного подвала подвала лучше доверить профессионалам, поэтому в этом разделе мы рассмотрим те варианты, которые довольно легко сделать своими руками, сделав это очень хорошо.

Важно! Оба края кровли подвала на земле (у стены — один край) обязательно должны свисать почти до уровня земной поверхности, так как снежный покров станет дополнительной изоляцией.

Особенности строительства наземных хранилищ

Для определения уровня грунтовых вод просверливают землю на глубину до 3 м

Особенностью конструкции надземного погреба является учет уровня грунтовых вод (УГВ). Этот параметр считается главным врагом подвалов и хозяйственных построек на даче. Для определения GWL используются следующие методы:

• бурение на глубину до трех метров;
• информация от соседей;
• запрос в гидрогеологические организации;
• наблюдение за растущими на участке влаголюбивыми растениями.

Последний вариант используется в деревнях, но научно обоснован. Ольха и ива — водолюбивые насаждения. В местах их пышного роста уровень грунтовых вод не встречается более одного метра. Такие плодовые деревья, как яблони и сливы, негативно воспринимают такую ​​почву, поэтому часто болеют.

Первая часть строительства

А теперь мы шаг за шагом узнаем, как построить винодельню на даче своими руками. Самодельный погреб можно назвать оригинальным. Так как у него одна вертикальная лицевая сторона стены и три наклонные. При такой конструкции стены погреба будут двойными. Между ними должно быть пространство 60 см. Эти пустоты должны быть хорошо изолированы. Для этого можно использовать различные материалы:

• фибровые панели;
• полистирол;
• плиты из асбестовой крошки;
• опилки;
• минеральная вата.

Непосредственно перед использованием опилок их необходимо обработать средством против гниения.

Учитывайте уровень грунтовых вод, избыток воды, который находится рядом, может привести к разрушению конструкции.

Первое, что вам нужно сделать, это сделать ремни (внутренние и внешние). Далее переходим к вертикальным подкосам, устройству потолка тамбура передней стены и временным технологическим подкосам.

Затем необходимо установить потолочные балки и наклонные распорки внутренних и внешних стен. Обшивать каркас необходимо с внутренних стен.

Для этого могут служить использованные доски или необрезанные доски, ведь после этого необходимо укладывать рубероид. Другим материалом нужно обработать только фасад.

Чтобы надземный погреб был водонепроницаемым, низ изоляционного материала необходимо уложить поверх пенопласта и закрепить рейками. А прослойка между внешней и внутренней стенками позволит вам оставаться в тепле.

Усеченная пирамидальная крыша также играет роль утеплителя. После того, как вы закончили утеплять потолок и сайдинг, уложите рубероид в три слоя. Для этого используют строительную шпатлевку.

Строительство овощного лабаза

Овощохранилище — это разновидность наземных погребов, расположенных на низких, переувлажненных почвах, где строительство сухого хранилища невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод. Конструкцию овощехранилища придумали петербургские садоводы, поэтому она хорошо адаптирована к почвенно-климатическим условиям северо-запада России.

Картофель и корнеплоды хранятся насыпью или в контейнерах на овощном складе, а кочаны привязываются по 2 за раз и подвешиваются на длинном шесте, прикрепленном к потолку. При таком хранении потери картофеля на овощехранилище не превышают 4%, а свежей капусты — 10%.

Лабаз подходит для использования как отдельными гражданами, так и мелкими / средними сельхозпроизводителями, не имеющими стационарных складских помещений.

Одним из отличий овощехранилища от других типов погребов является отсутствие перекрытия, благодаря чему стоимость и сроки строительства такого склада значительно сокращаются.

Размеры овощного лабаза:

• высота в центральной части не должна превышать 2 м, чтобы овощи не замерзли;
• для приусадебных участков достаточно залежи шириной 3,3-3,8 м и длиной 3-4 м;
• для коллективных и коммерческих складских помещений строят навесы шириной 7-8 м, длиной не более 24 м;
• ширина проходов 0,6-0,7 м, количество проходов 1-2, в зависимости от размеров погреба.

Последовательность строительства лабаза?

• овощехранилище — каркасное строительство;
• каркас каркаса состоит из столбов из бревен диаметром 12-18 см и 18-22 см. Бревна предварительно заглаживаются и закапываются в землю на глубину 1 м. Сверху бревна соединяются с друг друга используют дворец. Верхний конец бревен нарезается на корешок и на них кладется внахлест или обвязанные бревна;

• 
  концы бревен, соприкасающиеся с землей, засыпают горячим битумом или обжигают. Эта операция позволяет увеличить их продолжительность в полтора раза;
• крыша из досок, обрешетка заполнена плиткой прямоугольной формы;
• сверху крыша покрывается рубероидом в 1-2 слоя и вся засыпается слоем земли (желательно торфом) толщиной 30-40 см. Насыпь засыпают дерном или засевают травой;
• крыша делается приземистой, с выступами почти до земли. Такая конструкция крыши навеса-хранилища обеспечит зимой дополнительную естественную изоляцию в виде снега. У вас должно получиться сооружение наподобие хижины;
• один конец навеса для хранения обшивается 2-мя рядами досок, уложенных рубероидом. На противоположном конце в склад устанавливается утепленная дверь: люк с тамбуром;
• снаружи по периметру навеса-хранилища вырывается неглубокий дренажный канал для защиты здания от дождя, оттепели и поверхностных вод;
• 
  возле конька для вентиляции устраивается вытяжка в виде деревянного ящика с регулирующим клапаном. Если навес для хранения длинный, потребуются 2 вентиляционные трубы;
• описанная конструкция хранилища позволит поддерживать внутри стабильную температуру 2-3 ° C;
• срок строительства овощехранилища 7-10 дней.

Виды лабазов:

• стационарный. Срок службы — 7-8 лет;
• разборная. Срок полезного использования составляет примерно 10 лет. Такие овощехранилища строят осенью и демонтируют весной следующего года, что упрощает ежегодную уборку и дезинфекцию хранилища. Участок, на котором раньше располагалось собственное овощехранилище, дезинфицируется каждый раз, когда разбирается этот сборно-наземный погреб. Для этого землю выкапывают на глубину 25-30 см и обильно поливают из лейки раствором медного купороса (5%). Пашня засаживается ароматными травами весной и летом.

Определение места для наземника

Если грунтовые воды на участке приблизятся к поверхности, рыть подземный погреб нет смысла — затопит. В этом случае наиболее удобным вариантом становится конструкция грунта. Необходимо углубить яму примерно на метр, с этого уровня следует переходить к поиску точки позиционирования.

Также примите во внимание:

1. Удаленность от основного дома. Хранить продукты вдали от жилого дома в зимние холода невыгодно.
2. Характеристики опроса. Подвальный погреб следует располагать на возвышенности в сухом месте. Это обеспечит сохранность запасов.
3. Свободное место. Для удобного позиционирования и маневрирования требуется около 2 м2. Этого достаточно для посадки овощей. Если хозяин планирует хранить банки консервов, штабелировать не только картошку, но и морковь, и другие овощи, зону нужно будет расширить.

Выбор места зависит от расположения площадок. Не выкапывайте ямы возле больших фруктовых деревьев, чтобы не повредить корни. Также не ставьте подвал на земле рядом с мусорным ведром для компоста.

Как построить ледник?

Подвалы — ледники издревле использовались северными охотниками и рыбаками. Ледник предназначен для хранения свежего мяса и рыбы. Такое место для хранения вещей можно быстро построить своими руками.

• для строительства такого погреба потребуется лед в кусках;
• сначала расчищают и выравнивают основание под будущий ледник;
• лед распиливают на пластины и кладут на подготовленное основание;
• трещины в стенах даже в углах засыпаны кусочками мелко измельченного льда;
• сверху ледник необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и загрузить с боков, чтобы пленка не соскользнула;
• поверх полиэтилена конструкция покрывается слоем еловых веток, веток, опилок или хвороста;
• на дно погреба кладут также полиэтиленовую пленку (она не даст замерзнуть мясу и рыбе на полу);
• свежая рыба складывается в мешок и хранится в таком погребе — леднике, построенном своими руками. Срок годности, в течение которого продукция не портится, может составлять до 2-3 месяцев.