Фундамент с цокольным этажом под ключ

Подвал с подвалом позволяет оптимально использовать площадь участка, так как в подвале можно разместить гараж, мастерскую, сауну, спортзал и даже кинотеатр, не разделяя эти помещения на отдельные постройки. Это бетонный ящик, заглубленный на 1,5-2,0 метра в землю. На поверхности остается лишь небольшая часть конструкции (около 0,5 метра), в которую можно установить небольшие окна. Такой фундамент в виде огромного ящика придает устойчивость всей конструкции и позволяет построить дом практически на любой местности, в том числе на болотах и ​​болотах.

Первый этаж также является подвалом, частью дома, находящейся под землей. Обычно создается для хозяйственных построек, таких как прачечная, котельная, гараж или мастерская. Иногда его используют для обустройства ванной комнаты, сауны или бассейна.

Устройство подвала — важный этап строительства любого здания, от которого зависит долговечность и прочность всей конструкции. Подходит для зданий из кирпича, пеноблока и горячей керамики. Цена на фундамент с цоколем под ключ намного выше, чем у всех других типов фундаментов, но такой фундамент хорошо защищает дом от избытка влаги, увеличивает его полезную площадь.

Какой тип фундамента выбрать и почему

Если принято решение устраивать подземный подвал, необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод и тип грунта. Если эти особенности позволяют углубить землю, фундамент для дома с цоколем может быть выполнен в двух вариантах: монолитная железобетонная плита или ленточный фундамент. В первом случае можно прямо на участке залить требуемую площадь бетоном или использовать уже готовые заводские плиты. Если выбрано строительство ленточного фундамента, то оно также может быть выполнено несколькими способами: сборным и монолитным. Выбор типа фундамента зависит от произведенных точных расчетов фундамента. В том случае, если местность каменистая или полускалистая, вы можете использовать любой из вариантов строительства фундамента. Такой грунт выдержит любые нагрузки. Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо выбрать в качестве основы для дома железобетонную плиту.

Известен прием, позволяющий построить дом с подвалом даже при высоком уровне грунтовых вод. Для этого грунт подбирается по ватерлинии, а при возведении фундаментов и стен нижнего этажа эту землю насыпают вокруг будущего дома, визуальное восприятие которого в этом случае будет наиболее выигрышным.

Важность профессионального подхода

Возведение фундамента, как и строительство частного дома в целом, — довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий профессионального подхода и использования специализированной техники и технологий. Это связано с тем, что от этого будет зависеть надежность и долговечность всего здания. Поэтому необходимо доверить выполнение таких работ специалистам.

Важным моментом при строительстве частного дома является составление и оценка финансовых ресурсов, необходимых для качественного возведения монолитного фундамента. Здесь будут учтены такие моменты, как установка и усиление опалубки, заливка бетона, организация водоотвода и т.д., а также стоимость всех работ.

Почему к нам обращаются разработчики:

• доступные цены на весь спектр предоставляемых услуг;
• квалифицированный персонал и эффективное оборудование;
• уважение ко всем современным строительным технологиям;
• выполнение комплекса работ в кратчайшие сроки.

Наша компания располагает всеми ресурсами и инструментами, необходимыми для выполнения строительных работ любой сложности. Это позволяет гарантировать каждому заказчику достижение высоких результатов: жилой частный дом будет иметь безупречные эксплуатационные характеристики. Благодаря этому возведенная конструкция долго прослужит своему хозяину.

Особенности фундамента с цокольным этажом

Помещение, расположенное на глубине 2,25 метра под жилой площадью, называется плинтусом. Этой высоты достаточно для создания любого технического пространства. В гостиной потребуется дополнительно 40-50 см в высоту.

При строительстве подземного пространства необходимо учитывать установку системы вентиляции. Необходимо будет проветрить и удалить газ радон, который застаивается в подвалах.

Подвал, как в частных, так и в кондоминиумах, несет большую нагрузку. Поэтому конструкция должна быть чрезвычайно надежной и прочной. Набирают популярность монолитные опоры, позволяющие воплощать всевозможные архитектурные решения.

Такой тип фундамента придает конструкции дополнительную устойчивость и позволяет возводить постройки на любой местности, не исключая болот и болот.

Очерёдность и нюансы выполнения основных работ

Фундамент, или бетонная подготовка, — это подготовительный слой, который укладывается под фундамент подвала с помощью монолитной плиты или ленты. Его основные задачи — защитить фундамент от возможных деформаций, вызванных усадкой почвы, и обеспечить удобство работы при обвязке каркаса.

Бетон также защищает горизонтальный слой гидроизоляции, расположенный над ним, от внешней среды и механических повреждений.

Подбетонка

Толщина бетонной подготовки обычно принимается за 10 см, возможно, она не армирована, но большинство строителей склоняются к мнению, что даже лучше проложить сетку в цокольном этаже. Его отсутствие может привести к растрескиванию бетона, а это обязательно приведет к повреждению гидроизоляционного слоя.

• Если хотите сэкономить, используйте композитную арматуру вместо стали, которая обойдется вдвое дешевле. В малоэтажном строительстве при заливке опорной плиты также можно использовать стержни из стекловолокна или базальта.
• Для устройства подготовки бетона используется тощий бетон М150 или М75. По ее толщине обычно по периметру и центру укладывают вертикальные арматурные стержни, которые обеспечат прочное сцепление основной плиты с фундаментом.
• Цементирование осуществляется по частям: бетон заливается растворным насосом, протирается глубинным вибратором, затем окончательно распределяется и уплотняется с помощью виброрейки. Пока одни рабочие выравнивают уже залитый участок, другие заливают следующий участок бетоном.

Повторяем, подготовка под фундамент должна быть завершена по всей площади за один день. Через несколько часов после застывания бетона заливается вода. В первый день происходит несколько разливов и еще много разливов на следующий день.

Это сделано для того, чтобы естественный процесс гидратации бетона не нарушался жарой или ветром. Через 2-3 дня по его поверхности уже можно ходить, и рабочие могут приступать к приклеиванию гидроизоляционного материала.

Устройство гидроизоляции под плиту

На сегодняшний день существует множество гидроизоляционных материалов: пропитка, лак, инъекция. Но для защиты цоколя на фундаментной плите от влаги грунта ничего лучше рулонных материалов на битумной основе и представить нельзя.

• При замешивании бетона добавляются водоотталкивающие добавки, но они не обеспечивают стопроцентного барьера для капиллярного всасывания влаги. Поэтому дополнительная защита никогда не помешает. При установке рулонного материала первым слоем служит битумная мастика, которая в данном случае играет роль клеевой основы.
• Сама по себе она является хорошим барьером для влаги, поэтому гидроизоляция двойная. А учитывая, что клеят гидроизоляционный или рубероид в два слоя — один тройной. Кроме того, это самый надежный и экономичный способ утепления бетонных поверхностей на больших площадях.
• Если раньше из рулонных материалов были только пергамин, рубероид и рубероид, то сегодня на рынке стройматериалов достаточно большой ассортимент. Основа для вышеперечисленных материалов — картон, тогда как современные варианты армированы стекловолокном, полиэстером, которые отличаются высокой прочностью на разрыв.

выполняется гидроизоляция клеевым слоем

Их можно монтировать двумя способами: в виде свободной укладки материала со сварными швами и поверхности по всей площади бетона. В первом случае материал распределяется насухо, сразу по всей площади. После того, как все листы уложены и подогнаны по размерам, их начинают склеивать по нахлестам с помощью специального сварочного аппарата.

Примечание! Полотна укладываются с нахлестом 12 см по продольным краям и 15 см по торцам. Также важно соблюдать простор финальных швов до 50 см.

При использовании второй технологии тогда, соблюдая те же параметры перекрытия, валок постепенно раскатывают, нагревая его газовой горелкой. В этом случае битумная пропитка основы плавится и прочно склеивает материал с поверхностью и прилегающими полотнами.

Первый слой гидроизоляции укладывается поперек основания, а второй — продольно. При этом нагревается не только размотанный рулон, но и поверхность первого слоя. По окончании клея для надежности необходимо снова пройтись горелкой по швам.

Чтобы не повредить гидроизоляцию при установке каркаса, на него заливается растворная стяжка толщиной 4 см и так же, как и плинтус, заливается водой.

Рассчитать стоимость фундамента

Виды фундаментов, подходящих для строительства дома с подвалом

Цоколь возводится параллельно с фундаментом дома, поэтому следует подробно ознакомиться с типами фундаментов, подходящих для обустройства цокольного этажа.

Столбчатый фундамент

Для этого типа основания характерны довольно короткие сроки возведения при высокой стоимости монтажных работ. Объясняется это необходимостью использования специального оборудования для установки столбов и проведения специальных расчетов для определения количества опор и их расположения.

Конструктивные особенности столбчатого цоколя затрудняют обустройство цоколя, поэтому дом с цокольным этажом на таком цоколе возводят очень редко.

Плитное основание

Фундамент в виде монолитной железобетонной плиты требует больших материальных и трудовых затрат. Возведение такого основания заключается в заливке плиты, которая одновременно будет служить полом в подвале. В этом случае попасть в здание не так-то просто, необходимо установить довольно сложную лестничную конструкцию. Плитный фундамент для дома с цоколем можно назвать идеальным вариантом, если строительство ведется на проблемных неустойчивых грунтах.

Основание в виде монолитной бетонной ленты

Ленточный фундамент — самый популярный и надежный вариант, так как позволяет равномерно распределять нагрузку от основной конструкции. При устройстве подвала в качестве стен можно использовать вертикальные части бетонной ленты. Таким образом, высота цоколя становится решающим значением при расчете глубины ленточного фундамента.

Основание из бетонных блоков

Блочный фундамент можно назвать разновидностью ленточного основания, так как он возводится путем установки армированных блоков. Блочные элементы также становятся подземными стенами. Блоки крепятся цементным раствором. Сложностью возведения такого фундамента можно назвать необходимость использования специального оборудования для укладки блоков, так как они довольно тяжелые. Также прочтите подробную статью о строительстве фундамента из блоков FBS и о том, как правильно выбрать бетонные блоки для фундамента.

Виды конструкций подвалов

Фундамент дома может быть монолитным или ленточным. Первый вариант обойдется дороже, так как требует большого расхода железобетона. Определитесь с выбором грунтовых условий конструкции фундамента. Геологи-проектировщики должны дать рекомендации, основанные на результатах исследования почвы на месте. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться в специализированные проектные организации, чтобы узнать мнение о конкретном типе фундамента, подходящем для вашего участка.

Полосатый фундамент

Отличия в возведении фундаментов определяются также материалом, выбранным для его возведения. Рассмотрим самые распространенные виды:

1. Монолитный железобетон. Стены фундамента возводятся на цементном растворе, армированном металлоконструкциями. Этот вид фундамента очень надежен, подходит для большинства типов грунтов, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции. Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на всю высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0,2-0,3 м. В опалубку устанавливается арматурный каркас, после чего он заливается раствором. Рекомендуется использовать бетон качества М500. Все это можно сделать своими руками, если внимательно соблюдать проектные и строительные нормы.
2. Бетонные блоки. В этом случае сделать все своими руками будет сложнее, так как даже вместе бетонные блоки поднимать очень проблематично. Потребуется использование оборудования, как минимум, подъемника или лебедки. Но скорость строительства намного выше. Блоки укладываются согласно проекту и фиксируются раствором. Для надежности их нужно стянуть ниткой. К недостаткам можно отнести необходимость дополнительной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно глубокий, а уровень грунтовых вод высокий.
3. Кирпичный фундамент. Для возведения фундамента используется специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен с шагом 0,4 м необходимо сделать бетонный пояс с арматурой, которая усилит конструкцию. Верх такого фундамента тоже возводится из бетона.
4. Пеноблоки. Вариант, аналогичный предыдущему, но более быстрый и, в отличие от использования бетонных блоков, не требует применения техники. Из описанных конструкций самый дешевый вид фундамента. Он вполне подходит для метода строительства своими руками.

Монолитный фундамент дома с подвалом

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая цена

Стоимость такого фундамента может быть в 3 и более раз выше стоимости ленточного фундамента и в 5 раз выше свайного. Такая высокая стоимость объясняется необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, вся площадь под будущий дом и вся глубина фундамента заливается бетоном.

Второй значительный расход — это необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для дальнейшего изучения при необходимости привлекается грейферный трактор; Для того, чтобы залить плиту и доставить бетон на объект, необходимо будет арендовать бетононасос. Те работы, для которых не требуется специальное оборудование, довольно громоздки и требуют работы нескольких человек для их выполнения. Поскольку на выравнивание заглубленной траншеи, подвязку арматуры, засыпку и утрамбовку песчано-гравийной подушки может уйти больше месяца, может не хватить времени до наступления морозов, а работы с низкотемпературным бетоном не рекомендуется ряд причин.

Сложность замены коммуникаций

В отличие от свайно-ленточных фундаментов, где все коммуникации можно провести через щель между грунтом и черным полом, монолитная плита исключает такую ​​возможность. Все сантехнические коммуникации запускаются на этапе установки армированной сетки и заливаются в плиту как монолит. Такое устройство сильно усложняет, а иногда и делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Поэтому в плиточный фундамент рекомендуется прокладывать сантехнику самого высокого качества, которая уверенно прослужит долгие годы, а также дополнительно покрывать трубы защитными изоляционными материалами от перепадов температуры и влажности. Для таких домов желательно использовать трубы на основе ПВХ, они более прочные и не подвержены коррозии, в отличие от металлических. Есть только риск повреждения при установке.

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затрат не рекомендуется закладывать фундамент из плит на рельефе с большим перепадом высот, а также на каменистом грунте, который уже имеет твердый грунт, способный выдержать любое здание средней высоты. Расход материала в этом случае будет колоссальным. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого сдвига грунта по склону плита не сможет выдерживать разрешенный горизонт, сохраняя при этом свою целостность. Есть риск сдвинуть весь дом под неопределенным углом. Поэтому для холмистой и горной местности подойдут свайные фундаменты. Подробнее о свайных фундаментах читайте в статье «Свайные фундаменты. Достоинства и недостатки»

необходимо изолировать

Железобетон боится влаги и накапливает ее в своей структуре при достижении точки росы. Подробнее в статье «Точка росы в зданиях». Любой монолит необходимо изолировать как по глубине, так и над землей, чтобы не допустить промерзания. В противном случае скопившаяся при первых заморозках влага начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызвать коррозию арматуры.

Слабая прочность на изгиб

Недостатком высокой прочности является плохая устойчивость к деформации в плоскости. Неравномерное распределение давления на плиточный фундамент неизбежно спровоцирует появление трещин и начало деструктивных процессов в теле. В значительной степени этот недостаток нивелируется качественным армированием плиты, а также достаточной толщиной гравийной подушки, на которую следует обратить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его перемещение меняют места наименьшего давления на плиту. В этом случае, если нагрузка дома равномерно распределяется сверху, то снизу такое распределение может постоянно меняться и спровоцировать прорыв фундамента. Только хорошая песчано-гравийная подушка действует как смягчающая подушка и предотвращает такие повреждения.

при неправильном распределении давления может образоваться трещина из-за недостаточного количества гравия и песчаной подушки

Почему лучше обратится к профессионалам

Фундамент с подвалом под ключ — довольно сложный этап при возведении любого дома. В связи с тем, что на него ложится нагрузка всего дома, при установке необходимо соблюдать следующие требования:

• минимальная высота подземного помещения: от 1,8 метра;
• лестничные марши должны быть шириной не менее 0,9 метра;
• для цокольного этажа необходим отдельный выход на улицу;
• для вентиляции форточки оборудуют высотой 20-25 см от нулевой отметки;
• установка оконных проемов регламентируется нормами СНиП 2.2.1 / 2.1.1.1278-03.

Чтобы опора дома была надежной, ее установку лучше доверить опытным строителям.

Подготовка

Какой бы фундамент вы ни построили, для начала необходимо изучить почвопокровник, на котором будут выполняться работы. Например, есть глинистые, крупнозернистые песчаные почвы и другие. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики и несущие способности. К тому же не все виды грунта можно залить в тот или иной фундамент.

Кроме того, важно знать глубину залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди упускают этот показатель из виду и в целях экономии не анализируют почву. Но потом, при возведении фундамента, придется потратить дополнительные средства и силы, чтобы довести начатое до конца. А бывают случаи, когда необходимо вообще приостановить строительство.

И вы также должны узнать, что поднимает почву. Другими словами, это показатель, позволяющий узнать глубину промерзания почвы. Влага, находящаяся в земле, увеличивается в объеме при замерзании и может поднять даже большое здание. Узнайте, какой подъемной должна быть почва, чтобы правильно сделать ленточный фундамент под подвал и построить его ниже уровня промерзания.

Этапы работ

Работа по созданию дома с плинтусом довольно сложна, из-за того, что верхняя часть находится над землей, а нижняя — под землей. Это требует дополнительных знаний и навыков. Рассмотрим этапы, образующие готовое основание для цоколя, цена которого определяется множеством нюансов.

1. Подготовка: исследование почвы, выемка грунта, измерение уровня грунтовых вод, выбор материала. Если водоносный горизонт находится близко к поверхности, устанавливается дренаж. Вырытый котлован необходимо хорошо утрамбовать и выровнять. Внизу формируется бренд будущего дома. Выкапываются траншеи, где будут размещены несущие стены. Дно траншеи хорошо утрамбовано щебнем.
2. Опалубка: крепится досками или досками. Внутри установлен каркас из арматурных стержней, что гарантирует высокую прочность конструкции.
3. Заливка бетона: дно траншеи заливается бетоном. Через 1 неделю, набравшись необходимой прочности, можно приступать к ремонту стен.
4. Обвязка цоколя / цоколя: рама стягивается арматурой и рамными скобами.
5. Стены подвала возводят по той же технологии, что и цокольная плита, только вертикально устанавливают опалубку.

Цоколь используется не только для отделки, но и как дополнительная защита постройки от неблагоприятных природных условий. В этом случае необходимо выбирать влагостойкие материалы, устойчивые к перепадам температур. Керамическая плитка лучше всего подходит для внутренней облицовки, а облицовочный кирпич для наружной облицовки. Профильные бригады включают его в строительство подвала под ключ.

Технология строительства утепленной плиты

Энергосбережение становится действительно актуальной темой, поэтому мало кто возводит фундамент без утеплителя. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплителем — тем более. Чтобы достичь желаемого уровня качества, каждый уровень должен быть соблюден. Остановимся на каждом подробнее.

Конструкция фундамента из монолитной плиты

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть как минимум на 1 метр больше самого здания. В этом районе полностью удаляется плодородная почва. Его толщина разная в разных регионах: от 20-30 см до 50 см и более. В любом случае все забирают.

Выкопайте яму с запасом 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна прокладываются дренажные трубы, которые отводят поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима для того, чтобы не промокли сами стены и фундамент.

Полная схема фундамента монолитной плиты

Выравнивают дно, засыпают ямы, убирают неровности, все тщательно выравнивают до уровня горизонта и уплотняют. На выровненное дно наматывают геотекстиль. Он должен прикрывать не только дно, но и стены. Полотна расстилаются внахлест, края склеиваются армированной лентой. Геотекстиль предотвращает прорастание корней растений, а также предотвращает вымывание песка, который действует как подушка.

Выравнивание дна в один уровень

На уложенный геотекстиль насыпается чистый песок средней крупности. Слой песка — 20-30 см. Насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и прижимают слоями. Слой песка, который можно утрамбовать ручной виброплитой, составляет 8-10 см, это те слои, на которые укладывается песок. Его также следует укладывать ровно в том же слое при выемке грунта.

Насыпается песок, его необходимо насыпать и прижимать

Толщина слоя может быть проверена натянутыми веревками. Их привязывают к забитым колышкам, специально изготовленным опорам — скамьям, к установленной в уровне опалубке (см. Фото ниже). Все кабели должны быть в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна ямы до вытянутых прядей, можно определить высоту залитого слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Выливается сразу весь объем, равномерно распределяя по участку. Выровненный щебень утрамбовывается с высокой плотностью.

Залили щебень, смонтировали встроенные элементы канализации и водопровода

На этом этапе укладываются канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном завале выкапывают канавы необходимой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов оставалось пространство. Трубы укладываются в канавы, засыпаются песком, разравниваются, а песок утрамбовывается лопатой или доской. Более сильное уплотнение может привести к появлению трещин. Поэтому трубы укладывают после трамбовки.

Бетонная подготовка

Опалубку кладут по периметру котлована. Обычно его собирают из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — это общая толщина остальных слоев. По ее краю удобно проверять уровень бетона при заливке, поэтому доску необходимо обрезать. Чтобы сэкономить материал, можно ставить опалубку только на подготовку. После затвердевания бетона его разбирают и укладывают выше, повторно используя его для заливки основной плиты. Но потеря времени при таком подходе значительна, поэтому это происходит не всегда.

В любом случае опалубку снаружи поддерживают упорами и ограждениями. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдерживать вес бетона.

На утрамбованный щебень заливается слой бетона толщиной 100 мм. Это может быть некачественный бетон — В7,5 — В10. Подготовка бетона станет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, а также послужит более равномерному распределению нагрузки от дома.

Заливается бетонная подготовка

Гидроизоляция

Монолитная фундаментная плита, находясь полностью под землей, требует тщательной гидроизоляции. Поэтому обычно используются два типа материалов — лакокрасочные и валиковые. Основание сначала полностью обеспыливают, затем пропитывают разбавленным керосином или грунтовкой на основе растворителя (а также покрывают стороны бетонной подготовки). Он продается очень часто и плохо держится на бетоне. В результате рулонная гидроизоляция будет плохо держаться и фундамент намокнет. После разбавления он становится более жидким и глубже проникает в бетон. При этом почти не теряет своих свойств.

При укладке рулонной гидроизоляции ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Листы раскатываются внахлест, стыковые кромки необходимо промазать битумной мастикой и хорошо прижать. При разложении нужно следить, чтобы не было складок и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может потребоваться два слоя рулонной гидроизоляции. Затем его скатывают и приклеивают на грунтовку (битумную гидроизоляцию), но разбавить ее уже невозможно.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты двухслойная и роликовая

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучшими оказались Гидроизол, ТехноНИКОЛЬ, Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технолиникол этой марки имеет высокий предел прочности на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что он не будет поврежден при дальнейшей работе. Не стоит использовать рубероид, сколько бы вы ни хотели сэкономить. В современном дизайне он слишком тонкий и хрупкий и быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите невозможно, поэтому укладывайте лучший материал.

также возможно уменьшить капиллярное поглощение влаги через плиту с помощью жидких пропитывающих агентов, таких как Бетонит. Значительно снижает влагопоглощение. Проникает на глубину 50-60 см, полностью пропитывая бетонную подготовку. Недостатком этого материала является его высокая цена, но при этом материал обладает прекрасными свойствами.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя составляет 10-15 см в зависимости от региона (для центральной полосы достаточно 10 см). Укладка производится минимум в два слоя, внахлест швов, образующих мостики холода. Это займет больше времени, но и затраты на отопление будут ниже. Если плиты имеют L-образный замок, их можно укладывать в один слой.

Утеплитель уложен

Поскольку пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него накидывается плотная полиэтиленовая пленка и затем укладывается теплоизоляционный материал.

Армирование

Для арматурного каркаса используется ребристая арматура класса АIII, диаметром 12-14 мм. Распространяется вверх-вниз, с шагом 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы постройки. Все параметры армирования считаются отдельно.

Арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см от края плиты, поэтому ее располагают на специальных опорах, обеспечивающих необходимое пространство.

Связан первый ряд арматуры, выставлены стойки для завязывания второго пояса

При армировании получается обойма на каждом пересечении стержней, которые связываются между собой специальной мягкой стальной проволокой. Также существуют способы соединения: с помощью пластиковых хомутов или сварки. Они быстро завязываются пластиковыми зажимами, но не все им доверяют. Паять не рекомендуется, потому что припой является наиболее уязвимым местом для ржавчины, а соединение слишком жесткое. При использовании проволоки и зажимов вся конструкция может немного люфтить, не разрывая связи, а при сварке такие движения приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такой арматуры невысока.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается для каждого конкретного случая и может варьироваться от 20 см до 50 см. При заливке используется бетон не ниже В30. Залить весь периметр нужно за один день, не допуская появления вертикальных швов. Поэтому для цементирования плитного фундамента часто приносят готовый бетон — в определенное время нужны большие объемы.

Одновременно с распределением бетона он вибрирует

Время прибытия машин следует рассчитать, чтобы успеть распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используются строительные вибраторы, создающие высокочастотные колебания. В результате удаляется весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более жидким и пластичным. Результатом такой обработки является не только ровная бетонная поверхность, но и более высокий класс гигроскопичности.

В крайнем случае можно залить плиту горизонтальными слоями. Вертикальный пробор в этом случае недопустим, так как велика вероятность выхода трещин на стыки.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона достаточный уровень влажности 90-100% и температура выше + 5 ° С. Заливать печь рекомендуется в жаркое время года с температурой около + 20 ° С. Это температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты заключается в предотвращении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу после укладки бетон накрывают пеленкой или листом. Это предотвращает нагревание от солнца, на него не влияет ветер. Пленка наклеивается большими панелями. Полоски укладываются с подходом 10-15 см, приклеиваются скотчем. Желательно, чтобы открученных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одной-двух частей, если одна слишком неудобная. В этом случае отдельные куски пленки перекрываются не менее чем на полметра.

После заливки монолитный лист покрывают пленкой

Размеры пленки таковы, что боковая поверхность опалубки также закрыта, а на края пленки может быть помещена нагрузка, не позволяющая ветру поднимать ее. Кроме того, с грузом — досками — прижимают место нахлеста двух панелей для уменьшения сноса, их можно раскладывать на поверхности.

Если температура воздуха выше + 5 ° С, примерно через 8 часов после заливки бетон впервые заливается водой. Поливать нужно капельным, а не струйным способом. Чтобы не повредить поверхность каплями, можно расстелить на ней холст или присыпать слой опилок и накрыть пленкой. Рубероид поливают водой и поддерживают влажность бетона. В любом случае полив осуществляется только при температуре выше + 5 ° С.

Орошаемая территория

Если есть опасность промерзания, перекрытие и опалубку дополнительно утепляют. Можно использовать любой теплоизоляционный материал, подготовленный ли он для строительства дома, а также опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуется снимать опалубку после того, как бетон достигнет 70% расчетной прочности. Этот период зависит от температуры, при которой происходит застывание. Эта зависимость показана в таблице.

Таблица прочности бетона в зависимости от температуры

Рекомендации по строительству ленточного и монолитного подвала

• при использовании для фундамента арматуры из стекловолокна стоит использовать прутки сечением 8 мм, они соответствуют стальным пруткам диаметром 12 мм;
• перед тем, как приступить к земляным работам, необходимо научиться правильно работать с арматурой для фундамента. Чтобы проверить качество вязания, можно попробовать постоять на сформированном станке. Качественно выполненная конструкция может свободно выдерживать вес тела человека, не деформируясь;
• на заболоченных участках категорически не рекомендуется сварка арматуры для фундамента. После возведения фундамента обязательно начинается процесс его усадки, который может длиться долго, а сварное соединение не выдерживает интенсивной нагрузки;
• устройство монолитной плиты в сейсмически активной зоне имеет свои особенности: при заливке выкладывается арматура, арматурный каркас которой переплетается с каркасом бетонного основания;
• если затрудняетесь определиться с тем, как утеплить основание, остановите свой выбор на одном из универсальных материалов (керамзит, полистирол, пенополистирол, пенополиуретан).

Схема вязания армирования

Подготовительный этап и выполнение расчетов

Вам необходимо выполнить расчетные процессы исходя из этажности вашего будущего дома

Вам необходимо произвести расчетные процессы исходя из этажности вашего будущего дома. Стоит учесть, что только правильные показатели размеров фундамента с подвалом позволят создать надежное и устойчивое здание. Чтобы построить здание, которое прослужит десятилетия, необходимо правильно определить толщину стен дома. В большинстве случаев высота подвала 1,7 метра. Если территория участка отличается высоким наличием поверхностных вод, подвал необходимо поднять.

Определив все размеры фундамента с цоколем, необходимо рассчитать количество необходимых материалов. Но стоит учесть, что перед приобретением необходимых комплектующих необходимо выбрать, какой фундамент дома будет построен. Если цоколь построен из железобетона, то требуется минимальное количество элементов. Если планируется монолитный вид строительства, помимо изделий из бетона необходимо будет привлечь спецтехнику.

Плитный фундамент с погребом

Высокая стоимость такого фундамента окупается на тяжелом, сжимаемом и податливом грунте. Имея значительные размеры, стелька обеспечивает устойчивость основы и целостность всей конструкции.

Плиту кладут ниже уровня промерзания земли, что препятствует движению стен и увеличивает прочность здания. Сначала размечают участок и выкапывают яму под подвал. Затем выкапывается траншея для слива воды, а по углам ставятся дренажные колодцы. Далее устанавливается опалубка и засыпается подушка из щебня. Далее нужно залить подготовительную стяжку под укладку гидроизоляции. После этого снова делается слой стяжки, заливается бетон, устанавливается арматурный каркас и формируется плита.