Погреб на даче своими руками пошагово от котлована до отделки

Выбор места

Подвал — сложное инженерное сооружение, к которому предъявляются определенные требования, описанные в СНиП 30-02-97. По этим нормам погреб не должен располагаться ближе к хозяйственным постройкам, чем:

• 12 м от туалета с выгребной ямой;
• 12 м от конюшни со скотом;
• 8 м от компостной кучи;
• 8 м от бани, сауны или летнего душа.

Если участок позволяет соответствовать таким стандартам и есть варианты выбора места, то следует выбирать самое высокое место на участке. Это позволит максимально очистить конструкцию от грунтовых вод. Также рекомендуется убрать погреб на 7-8 метров от жилого дома, чтобы тепло не передавалось в него через землю от жилого дома.

Какими должны быть полы в погребе

Даже если вы выберете своими руками наливной погреб, а не классический погреб, в любом случае придется позаботиться о полах на складе.

Предпочтительно выбирать бетонные полы, так как они отлично противостоят грунтовым водам и различным вредителям, которых всегда в большом количестве в загородном доме.

Как выкопать котлован, когда строится погреб на даче своими руками пошагово

Выбрав место, можно выкопать яму. Чтобы понять размеры ямы, необходимо составить примерный чертеж погреба. Для семьи из 3-4 человек, как правило, достаточно около 2 квадратных метров. Если потребности больше, площадь можно увеличить до 4-8 кв.м / м. Высота среднего подвала обычно составляет около 2-2,5 м. Для основных работ можно арендовать экскаватор, а затем очистить края лопатой. Но если у вас есть достаточно времени и сил, вы также можете выкопать его вручную.

Для этого вам понадобятся:

• ведро;
• выбирать;
• лопата.

При копании котлована необходимо понимать, что между возводимыми стенами и землей с каждой стороны будет оставлено расстояние примерно 0,5 м. Эта пустота будет засыпана землей и утрамбована.

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере места по отношению к цокольному этажу, то есть три типа «классических» подвалов: подземные, частично подземные, надземные.

Заглубленные

Этот вид может быть построен на территории с низким уровнем грунтовых вод и сезонными насестами. Самый простой вид — земляной погреб без армирования стен. Фактически это яма с гладкими и прямыми стенами, глубиной около двух метров, на которой настелен деревянный пол, а над ним — подвал в виде двускатной крыши до земли. Такого вида можно добиться только на плотных, не осыпающихся почвах.

На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стены нужно укреплять. Раньше в деревнях для этого использовали дубовые столбы, которые выкапывали по периметру и обшивали смесью глины и соломы (что-то вроде «меха»). В сухих песчаных грунтах стены можно было укрепить плетнем, а в более богатых домах — плитой или доской. А более зажиточные фермы могли позволить себе укрепить стены камнем или кирпичом.

Также погреб может быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но он был обязательно утеплен, причем дважды — и крышу, и потолок. Хотя если крыша была соломенная или тростниковая, то у нее уже оказался хороший уровень теплоизоляции.

Теперь для обустройства подземного погреба используются другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Из названия понятно, что это более мелководное подземное месторождение. Обычно яму для этого типа выкапывают на глубину 0,7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб такой же, как в подвал или подвал, в виде небольшой лестницы в землю с понижением в 3-4 ступеньки. А чтобы внутрь не попадали осадки, порог поднимают с уровня земли, а над входом вешают козырек.

Утепление надземной части может выполняться разными способами. Раньше это делалось с помощью насыпи — рыхлого слоя грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией кровли и стен. И чтобы пролитая земля не подвергалась воздействию погоды и не смывалась, ее засевали вечной травой.

Теперь, помимо традиционного метода, можно использовать современные технологии утепления. Двери вне зависимости от утепления стен выполняются с двойным шпунтом с уплотнительным шпунтом.

Наземный

Этот вид можно считать аналогичным предыдущему варианту, но углубление выполнено чисто символически — только для обустройства этажей. В этом случае проводят выемку грунта на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают подушку из песка и щебня, а поверх укладывают полы из кирпича или камня. Подушка нужна для предотвращения капиллярного подъема грунтовых вод, а твердая поверхность защитит от грызунов.

Утепление наземной части может осуществляться двумя способами: насыпью или теплоизоляционными материалами.

Второй способ особенно популярен, когда необходимо построить мини-погреб.

На самом деле это большой утепленный бокс, наподобие того, что устанавливается на балконе или застекленной лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые мастера даже адаптируют корпус старого холодильника, при условии, что его дверцы не потеряли герметичности.

Фундамент для погреба

После рытья и подготовки котлована необходимо переходить к фундаменту. Лучше всего использовать монолитную бетонную плиту. При постройке погреба на даче своими руками пошагово трудозатраты на заливку и стоимость материалов будут невысокими. Такой фундамент сможет полностью защитить от влаги и влаги и поможет избежать переделок в будущем.

Монолитная плита как фундамент имеет высокие прочностные характеристики. Он надежен на всех типах местности. Залив такую ​​плиту, укладывать стены будет намного удобнее.

Заливку необходимо проводить в несколько этапов:

• дно ямы засыпать песком слоем примерно 15 см и хорошо утрамбовать;
• насыпать песок щебнем;
• по всему периметру поставить армирующую сетку;
• залить цементным раствором.

Заливку лучше производить в сухую, не очень жаркую погоду. Под палящими лучами солнца при высоких температурах влага в бетоне быстро испаряется и может треснуть. Если температура слишком высока, рекомендуется периодически опрыскивать бетон водой из лейки.

Стены погреба из разных материалов

Когда фундаментная плита окончательно «поднята», можно переходить к стенам.

При выборе материала для стен самодельного погреба на даче существует несколько вариантов:

1. Блоки железобетонные. Сборка таких стен происходит быстро, но для доставки и монтажа требуется тяжелое оборудование.
2. Монолитная бетонная конструкция имеет хорошие характеристики. Процесс строительства на таком небольшом пространстве трудоемок, от сборки опалубки до самой отливки.
3. Кирпич из известнякового песчаника удобен в использовании, но излишне впитывает влагу и не рекомендуется для кладки в таких условиях.
4. Красный кирпич легкий, удобный в использовании и обладает хорошей влагостойкостью.

Становится понятно, что лучший вариант — красный кирпич. Кладка не требует большого опыта, а возведение таких стен доступно даже новичку. Красный кирпич хорошо противостоит влаге, что крайне важно при наличии грунтовых вод.

Армирование кладки — обязательное условие. Во время межсезонных подвижек грунта на кирпичные стены оказывается значительное давление. Армирующая сетка добавит конструкции дополнительную прочность.

Гидроизоляция стен

При строительстве погреба на даче своими руками поэтапно гидроизоляцию рекомендуется проводить в любом случае, даже если грунтовые воды глубокие. Сезонные дожди могут привести к попаданию влаги в подвал.

Гидроизоляция проходит в два этапа:

1. Вся кладка снаружи покрывается битумной мастикой, мастика наносится кистью. Ему нужно время, чтобы полностью высохнуть.
2. Затем снаружи на стены наклеивается ламинат, это ТехноНИКОЛЬ или его аналоги. Рабочая сторона такого материала нагревается паяльной лампой и приклеивается к кладке.

Сделав такую ​​гидроизоляцию, вы можете быть уверены, что влагостойкость стен будет на высоте.

Отделка стен изнутри

В зависимости от пожеланий хозяина существует несколько способов отделки стен, которые имеют свои достоинства и недостатки:

1. Покрытие влагостойкой штукатуркой — хороший и относительно недорогой метод.
2. Отбеливание гашеной извести — недорогой метод, а гашеная известь обладает противогрибковыми свойствами.
3. Пластиковые панели: они выглядят великолепно визуально, но между ними и стеной может скапливаться влага и появится плесень.
4. Керамическая плитка — лучшая облицовка, но при самой дорогой цене не каждый захочет использовать ее для облицовки подвала.

Особенности вентиляции погреба

Любое хранение не обходится без вентиляции, иначе хранимые продукты начинают быстро портиться. Для погреба допустима система естественного водоснабжения и водоотведения без принудительного дренажа.

Вентиляция оснащена двумя трубами сечением 80-100 мм. Разместите их по разные стороны магазина. Дренажная труба изнутри погреба прорезана под потолком. Выходит только патрубок длиной до 20 см. Вытяжка утепляется специальной оболочкой или рулонным утеплителем.

Подающая труба внутри погреба обрезана на высоте примерно 20-30 см от пола, не утеплена. Обе трубы ведут через потолок на улицу. Головки размещаются на трубах для защиты от проникновения дождевой воды. Изнутри погреба воздуховоды оборудованы жалюзи для регулировки при сильных морозах.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места для хранилища очень важно учитывать такие факторы, как общая влажность почвы и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет возвести конструкцию и тем реже потребуется ремонт. Если мы говорим о самостоятельной конструкции, стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Лучше всего определять уровень грунтовых вод, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, по ним можно определить максимальную отметку, иначе придется пробурить скважину отдельно.

Строительство погреба будет немного сложнее, если водоносный горизонт будет близко. Как сделать это максимально эффективно? Для начала нужно уделить пристальное внимание гидроизоляции конструкции. Кроме того, при повышенной влажности почвы для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, которые отличаются повышенной водостойкостью. В этом случае не следует использовать дерево или фанеру, а отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Также можно проверить уровень грунтовых вод по популярным приметам. Для этого оставьте во дворе кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху накройте их глиняным горшком. Если утром роса и на шерсти, и на яйце, значит, подземная вода близко, а если только на шерсти, то далеко.

Строим простой погреб в 12 м2: материалы и расчет

Во-первых, мы обосновываем выбор именно этого варианта погреба. Плюсы выбора:

1. Доступно для тех, кто не может себе позволить выделить лишние метры участка под нефункционирующий насыпь.
2. Строительный объект «два в одном» — погреб для заготовок и постройка на земле, которую можно использовать как гардеробную, сарай или летнюю кухню.
3. Если в сад ворвутся воры, не так-то просто угадать, что под постройкой находится подвал с провизией.
4. Двойная защита, и навес, и крышка люка закрыты.
5. Относительно недорогой, затраты минимальные, так как построены из самых дешевых материалов.

Список можно продолжить, каждый огородник найдет свои преимущества в использовании такого погреба.

Простой вариант погреба сделать своими руками несложно, полагаясь на подробную инструкцию. В нем отражены общие принципы построения подземного сооружения. Главное понимать, каких ошибок нельзя допускать.

Наиболее распространены:

• Игнорирование монтажа системы вентиляции.
• Неправильный электромонтаж.
• Плохая маркировка.
• Ошибки при проектировании глубины погреба, неверный расчет уровня грунтовых вод.
• Плохая гидроизоляция.

Количество кирпича, необходимое для погреба 12 м2, можно рассчитать с помощью специального онлайн-калькулятора, введя необходимые параметры.

Яма

Размер погреба 3х4 при глубине 2 м с 6 м водоносного горизонта, под которым вырывается яма с такими параметрами, плюс 20 см с каждой стороны для маневра и обустройства глиняного замка. Песок лучше сразу заказывать отдельно штабелями, отдельно глиняный, они пригодятся в дальнейшем при строительстве.

любопытно, что по СНиП 12-04-2002 запрещено обрабатывать рыхлый грунт вручную. Поэтому лучше не рисковать и доверить это дело экскаватору.

Предварительно разметку делают на земле колышками с веревкой, это позволит точно соблюдать размеры котлована и равномерность его конфигурации. После этого выкапывается яма и оставляется на день-два. Это время нужно для отслеживания поведения почвы и подпора. Не исключено, что застой значительный и через 2 дня котлован соскользнет и рухнет. Если на дне есть даже небольшое количество воды, яма заглубляется и подвал проектируется в другом месте.

Монтаж фундамента

Не рекомендуется строить погреб без фундамента. После проверки котлована щебень укладывается на дно, измельчается и заливается горячим битумом — слой должен быть не менее 5 см, что необходимо для исключения капиллярного увлажнения. Далее делается кирпичный пол с добавлением крошенного кирпича или щебня, он должен иметь толщину не менее 10 см.

Другой вариант: на песок укладывается дренаж (щебень) 10-15 см, на него укладывается мягкая глина, сверху для прочности должна быть армированная лента. Все это заливается бетоном на 8-10 см и получается надежный влагостойкий фундамент.

Через 24-30 часов укладывается гидроизоляция (рулонная, насыпная) и заливается бетон на 10-15 см.

Примечание! Если земля «набухает», кладку лучше выполнять в ширину кирпича.

При сухой земле, на 2/3 состоящей из песка и отсутствии воды, не будет «вздутия», поэтому кладку можно производить половиной кирпича.

Между кирпичным основанием и земляной стеной оставьте 20 см свободного пространства для гидроизоляции. Высоту фундамента не нужно заливать слишком сильно, достаточно 15-20 см.

Покупаем кирпич

Для погреба 3х4 м необходимо 1200 кирпичей (красный, полнотелый). Это 3 поддона по 400 шт. 8,3 рубля каждый.

Сумма затрат почти 10 000 руб. По весу вся буксируемая масса 4,5 тонны, поэтому имеет смысл закупить все габаритные и тяжеловесные материалы и забрать их единовременно, если машина сдана в аренду.

В список вошли:

1. Трубы канализационные (2 шт.) Для вентиляции.
2. Лестница.
3. Песок в мешках (2 шт.).
4. Цемент (5 мешков).
5. Материал покрытия — рулон.

На первый расход уходит порядка 17-18 тысяч рублей. Дополнительно: при заказе пятитонного грузовика цены колеблются от 3000 до 6000 рублей.

Гидроизоляция стен

Хорошая гидроизоляция — дорогое, это стены, окрашенные битумной мастикой с толью и глиной. Это, на профессиональном языке, называется «глиняный замок» шириной 20 см.

Это обязательный этап строительства погреба. Если в процессе эксплуатации на полу присутствует конденсат, влага, вода, это говорит о плохой гидроизоляции фундамента и стен. Исправлять ошибки сложно и дорого.

Из традиционных видов используются: рулонные, мембранные, вагоночные, все относятся к видам барьерной гидроизоляции. Но они недолговечны, повреждаются при движении почвы или проникновении корней деревьев.

Самый качественный вариант — проникающая гидроизоляция, ею заполняются все трещины, поры в стенах. Наносится изнутри погреба, в кладке образует плотный и непроницаемый слой в виде геля, а в бетоне постепенно кристаллизуется.

Если яма высохла, можно купить обычную двойную черную пленку толщиной 150 мкм. Две катушки по 50 м стоили 1200 рублей, всего в погребе ушло 1,5 катушки. Пленка перекрыта на 10 см и покрыта битумной мастикой, ушло 13 литров. (600-700 руб.).

Раствор и песок

Если нет разницы между покупным песком и выкопанным на участке, лучше использовать «родной». Для придания пластичности бетонной смеси берется обычная «Фея», 2 флакона, покупные пластификаторы намного дороже, но результат тот же.

Для замешивания раствора лучше арендовать мини-бетономешалку, работать с ней удобнее, чем месить вручную или использовать перфоратор с насадкой. Пропорции цементного песка берутся по нормативам (см. Таблицу), воду доливают по необходимости, раствор должен получиться пластичным и не протекать.

Таблица с пропорциями раствора для кладки кирпича

Смешайте бренд	Марка бетона	Пропорции сухого компонента
цемент	:	песок
25	300	1	:	9,5
50	300	1	:	5,8
50	400	1	:	7,4
75	300	1	:	4.2
75	400	1	:	5,4
75	500	1	:	6,7
100	300	1	:	3,4
100	400	1	:	4.3
100	500	1	:	5,3
150	300	1	:	2,8
150	400	1	:	3,25
150	500	1	:	3.9

Возводим стены

их лучше выкладывать не торопясь, дать каждому уровню просохнуть на 25 см, а затем бросить глину в полость, плотно утрамбовать, чтобы земля не складывалась по контуру погреба. Ровность стен контролируется уровнем постройки, считается «несокрушимой» и предельно точной «Козой» (цена до 2000 рублей за 60 см).

С внутренней стороны стены необходимо прогладить ее цементным раствором, приготовленным в соотношении 1: 1. Поверхность белят, добавляя медный купорос.

В качестве крыши погреба – сарай

Оптимальное решение — над ямой соорудить каркасный сарай. Две балки размером 200х200 мм на 6 м расположены вдоль четырехметровых стен, а третья балка 200х150 мм на 6 м — в центре подвала. Их концы послойно покрывают антисептиком, затем битумом и обматывают рубероидом в местах соприкосновения с кирпичом (гидроизоляция).

Раньше в центре погреба нужно было сделать яму глубиной 50 см, закрыть черной пленкой и залить 20 см бетона. Внутри вмонтирована поперечная железная труба с приваренной сверху пластиной, установленная под центральной балкой. Как только высохнет 20 см раствора, добавляется еще 20. Дополнительно необходимо приобрести еще 3 мешка сухой цементной смеси.

После застывания раствора центральную перекладину и железную пластину фиксируют саморезами.

Вертикальная черта:

1. На задней балке — 3 шт. 1,7 м каждый.
2. В центре — 3 шт. 1,75 м каждый.
3. На фасаде — 4 штуки по 1,80 м (из них две дверные).

Верхняя обвязка с двух сторон из дерева 150×150 мм длиной 4 метра.

Кроме того, при обустройстве стен сарая возможны варианты: можно брать «дюймовые» доски, можно OSB или металлический профиль. Кровля — профлист.

в качестве досок оптимально взять «полтинник» (5 см). Не забудьте смонтировать в полу люк, через который можно попасть в подвал.

Лестница: технология строительства

Лестницу в подвал можно сделать своими руками, но желательно на заказ. Он построен с широкими ступенями для безопасного подъема или спуска.

Оптимальные размеры:

• Высота ступеней не превышает 200 мм.
• Ширина оптимальна от 0,6 до 1 м.
• Шаг не более 100 мм.
• Высота прохода 2 м.
• Уклон 30-45 градусов.

Если вход бокового типа, то для лестницы используют кирпич, бетон и бетонные блоки. Их кладут на плотный грунт, предварительно выкопанный под откосом. Необходимо сделать перила.

Если вход сделать горизонтально, практичнее будет установить металлическую или деревянную лестницу без подступенков. Угол наклона здесь будет 60-70 градусов, поэтому перила тоже понадобятся. Чтобы облегчить подъем, воспользуйтесь лестницей «гусиный шаг».

Вентиляционные трубы

На противоположных концах погреба устанавливаются две трубы, одна на высоте 20 см от пола, другая в полупотолке сарая с выходом на улицу через стену.

Собрать конструкцию несложно, достаточно вставить трубы друг в друга, закрепить их к стенам с помощью хомутов.

Над каждой трубкой сделаны «грибочки» для предотвращения попадания дождя и снега в трубку. Он может быть оборудован внутренними заслонками для регулирования подачи и выпуска воздуха.

Видео: как работает естественная вентиляция

Как утеплить крышу погреба

Крыша, на которой находится пол сарая, утеплена минеральной ватой (2 упаковки по 1500 руб.) Плюс пароизоляция 35 м2 (около 500 руб.). Сначала ставится пароизоляция, затем утеплитель, главное все щели в полу заделать пеной, особенно вокруг вентиляционных труб. Не забудьте утеплить и люк.

Возведение перекрытия

Перекрытие выполняется по общепринятым правилам пола. На верхний венец кладки монтируют поперечные лаги из бруса 100 * 100 мм. Крепятся к кирпичу металлическими уголками. Доски укладываются на поперечные бревна и крепятся к бревнам саморезами.

Чтобы еще больше защитить дерево от влаги, его окрашивают любой водостойкой краской. А в местах соприкосновения деревянных бревен с кирпичной кладкой кладут рулонную гидроизоляцию.

Во время устройства пола необходимо предусмотреть устройство вентиляции. Необходимо поддерживать режим влажности и удалять вредные газы, которые скапливаются в подземном помещении. Для вентиляции подходят две металлические или пластиковые трубы диаметром примерно 150 мм. Они распределяются по разным сторонам комнаты, чтобы воздух мог беспрепятственно циркулировать внутри и снаружи помещения.

Утепление перекрытия

сейчас в продаже самые разные обогреватели. Каждый выбирает сам. Практически все утеплители обладают высокими теплоизоляционными характеристиками.

Для утепления потолка в погребе подойдут:

• минеральная вата различных видов: стекловата, минеральная вата, шлаковата;
• пенополистирол — пенополистирол, пенополиуретан;
• объемный утеплитель — керамзит, пенопласт, перлит.

Надстройка над погребом

Во избежание перегрева погреба летом и замерзания зимой, рекомендуется надстроить на нем небольшую надстройку. Он защитит от атмосферных осадков и поможет поддерживать нужный микроклимат в самом погребе. Такая надстройка может быть выполнена в виде двускатной крыши.

Собрать его можно по тому же принципу, что и двускатную крышу дома. То есть необходимо установить несколько балок и обшить их досками. Крышу такой надстройки можно обшить профлистом, который так популярен для крыш. А можно сэкономить и накрыть крышу рубероидом.

С внутренней стороны утеплить такую ​​надстройку можно листами пенополистирола или минеральной ваты. Так в интерьере будет прохладно летом и тепло зимой. А сам погреб не подвергнется резкому перепаду температур при перемене погоды и будет защищен от атмосферных осадков.

Люки

Минимальные размеры люка для спуска в погреб — 80х60 см. Место установки и конструкция люка должны соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Вы можете купить его в готовом виде или сделать самостоятельно. Заводские изделия комплектуются газовыми амортизаторами или электроприводами для удобного подъема.

Основные элементы люка:

• несущий каркас;
• крышка;
• петля;
• подъемный механизм;
• изоляция;
• герметик;
• внешняя и внутренняя отделка.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть незаметным или, наоборот, оригинально оформлен. Он отделан материалами в соответствии с отделкой пола и помещения.

Основные параметры погреба

Прежде чем делать погреб и приступить к рисованию чертежа постройки, необходимо ознакомиться с основными чертежами строения. Их стоит учитывать при составлении проекта винодельни на участке:

1. Длина. Он не должен быть больше 4 метров с учетом кладки стен и утепления от влаги.
2. Длина. Эта цифра будет зависеть от запросов владельцев. Обычно используется 4 метра.
3. Рост. Его следует создавать до 2 м. Если используется утеплитель качественного типа, нет смысла делать глубокий погреб — нескольких метров будет достаточно, чтобы содержимое не промерзало зимой и не перегревалось летом.

Задумываясь о том, как сделать погреб на дачном участке, не забывайте экономить. Если вы хотите сэкономить на сооружении лестницы при рытье котлована, оставьте дополнительный зазор шириной 1 метр. Если вы снимете землю с этой угловой площадки, вы сможете сделать хорошие шаги.

Примечание! Формирование ступеней из земли подходит только для твердых грунтов, иначе под тяжестью кирпича земля начнет проседать и лестница обрушится.

Еще один не менее серьезный момент касается облицовки стен. Чаще всего для этого используют кирпич или бетон. И первый, и второй метод просты для тех, кто впервые сталкивается с организацией конструкции.

Готовые конструкции для погребов

Промышленность выпускает готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов — от пластика до металла. Не рекомендуется использовать металлические емкости — они плохо хранят тепло.

Пластиковый погреб

Установить такую ​​конструкцию несложно. Для этого готовится яма необходимого размера, в которую опускается герметичная емкость. Пространство между ним и землей засыпают землей и плотно утрамбовывают.

При желании производитель может провести полную установку такого погреба.

При сильном увеличении грунтовых вод легкие пластиковые или металлические конструкции легко могут быть придавлены к поверхности. Поэтому их обязательно утяжеляют, засыпая поверх достаточно толстого слоя почвы.

Шаг 3: устройство ямы

Лучшее решение для земляных работ — использование специальной техники. Экскаватор быстро выберет землю на свободном пространстве, но яму под домом придется вырыть вручную, разобрав пол в помещении.

Когда котлован достигнет необходимой глубины и ширины, необходимо разметить и подготовить цоколь погреба:

• разметить колышками места крепления стеновых панелей;
• насыпьте песок толщиной 25 см, смочите и хорошенько утрамбуйте ручным валиком или трамбовкой;
• насыпать на него крупный песок и мелкий щебень в соотношении 1: 1, уплотнить насухо;
• на подготовленную подушку насыпать слой битума 4 см. Также можно использовать альтернативный вариант — уложить листы рубероида в 2 слоя, соединив между собой битумной мастикой. Рубероид должен выступать за периметр будущих стен на ширину примерно 20 см.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, предотвращая попадание холода и сквозняков в помещение. Если погреб очень маленький, без тамбура, а полки расположены прямо у входа, можно сделать двустворчатую дверь, разделенную пополам по горизонтали. Гости смогут принимать пищу, открыв только верхнее дверное отделение, в то время как холодный воздух, скапливающийся внизу, останется в комнате.

В зависимости от бюджета строительства фасадная стена подвала облицовывается плиткой или камнем, как и внутреннее убранство склада. Холм можно интегрировать в план участка, добавив освещение и проложив дорожку с твердым покрытием. Участок земли перед входом выложен брусчаткой и украшен влаголюбивыми растениями.

Утепление

В сильные морозы холод проникает в помещение через самые слабые места: недостаточно утепленные люки, двери, стены и потолок. Если где-то внутри погреба периодически обнаруживается изморозь, теплоизоляция не справится со своей задачей.

В подземных подвалах часто промерзают входная зона и потолок. Для утепления можно использовать пенополистирол, пенополистирол, пенополиуритан, закрепив их на поверхности дюбелями или клеем и заделав швы пенополиуретаном.

Полимерные материалы обладают очень низкой теплопроводностью и не боятся влаги. Их единственный враг — грызуны. Для защиты утеплителя от мышей и крыс рекомендуется затягивать материалы мелкоячеистой металлической сеткой.

Двери и лестницы

В погребе нужны 2 двери: одна у входа в надстройку, другая в сам погреб. Вы можете купить их в готовом виде или сделать простые двери своими руками. Для изготовления потребуются доски и 3 балки. Доски выложены на полу общей структурой и соединены 3-мя стержнями в форме буквы Z.

Лестница в погребе может быть совершенно разной конструкции:

• стационарные — из дерева, железа, бетона или кирпича;
• приставной — деревянный или железный;
• выдвижной;
• складной.

Любая несъемная лестница, особенно бетонная или кирпичная, занимает много места. Если погреб внушительных размеров и позволяет установить такую ​​конструкцию, то такая лестница будет наиболее удобной. Но для небольшого подвала такая лестница не подходит. Если размер подвала небольшой, то лучшим вариантом будет обычная деревянная лестница. Для надежности его можно закрепить вверху и внизу.

Делаем крышу погреба на дачном участке

Выбор конструкции крыши. Либо накрываем балками и необрезной доской, как основание, либо накрываем бетонной плитой — какая нагрузка будет приложена. Например, бетонную плиту можно засыпать хорошим слоем земли, а значит, перепадов температур практически не будет.

При желании для дальнейшего улучшения температурного режима (уменьшения перепадов) бетонную плиту покрывают рубероидом и затем заполняют заполнителем (щебень, шлак, керамзит) в виде гриба — выше по центру и идет до краев. Все это заливаем бетонным раствором толщиной три сантиметра и укладываем гидроизоляцию из рубероида и битума.

Освещение в погребе

При строительстве погреба на дачном участке своими руками к электричеству предъявляются особые требования. Это влажная комната. А учитывая характер подземного расположения, нельзя исключать возможность потерь из-за атмосферных осадков.

От источника 220 В (в жилом доме или хозпостройке) электрокабель монтируется на надстройке погреба и наматывается внутри. И уже с надстройки его разносят в сам погреб. Всего установлено 2 светильника, в подземной и надземной частях. Выключатель лучше поставить в надстройке у входа и подключить так, чтобы одновременно горели обе лампы.

Электроустановочный кабель следует использовать с двойной изоляцией.

Монтаж кабеля внутри погреба осуществляется в гофрированной трубе. Все соединения лучше соединять через клеммы, чтобы соединение в условиях повышенной влажности было надежным.

Чтобы понять, как правильно построить погреб на даче, необходимо изучить два важных вопроса — гидроизоляцию и вентиляцию. Это статьи расходов, на которых нет возможности сэкономить. Повышенная влажность, плесень, затопление погреба — реальные события, которые могут произойти, если пренебречь гидроизоляцией и вентиляцией. Поэтому грамотный подход в этих вопросах поможет всего этого избежать и без проблем использовать погреб по прямому назначению.

Восемь шагов к хорошему погребу

Полное понимание того, как поэтапно построить погреб своими руками — полдела. Это позволит избежать многих ошибок. Типичные из них: несоблюдение технологических отверстий для вентиляции, электроснабжения, неправильная разметка, ошибки определения уровня погреба, нарушения схемы гидроизоляции и т.д.

Выборка грунта

Подвал в деревне начинается с котлована. Рациональнее всего организовать это экскаватором. Самостоятельно выполнять земляные работы не только крайне трудоемко, но и опасно. СНиП 12-04-2002 категорически запрещает работы в котлованах с неплотными стенками. На глубине: 1,0 м — в естественных рыхлых, неуплотненных и песчаных почвах; 1,25 м — в супесчаных почвах; 1,5 — в глинистых и глинистых почвах.

На практике часто встречаются твердые пластмассовые глины, которые нельзя взять лопатой. Такие стены не соскользнут в яму даже на глубину до 4 м. Однако знать эти цифры необходимо, чтобы избежать несчастных случаев.

Перед тем как сделать погреб, оставьте готовую яму хотя бы на сутки. Это необходимо для контроля грунтовых вод. При их появлении глубину увеличивают до полуметра и укладывают маслянистую глину с последующей утрамбовкой. В сухих почвах также образуется глинистая подстилка до 15 см, засыпанная слоем песка.

Фундамент

Не рекомендуется строить погреб своими руками в земле без фундамента. На песок укладывается дренажный слой из щебня до 15 см. На него кладут смятую глину, и только потом заливают ленту или железобетонную плиту толщиной не более 10 см.

Не менее чем за сутки готовится наливная или рулонная гидроизоляция и заливается второй слой плиты толщиной до 15 см. Фундамент должен на 10-20 см выступать за внешние габариты погреба.

Возведение стен

При заливке или кладке стен главное — соблюдение рекомендованных выше толщин, соответствие бетона, раствора и кирпича гидравлическим свойствам грунта. Современные добавки позволяют придать вяжущим водоотталкивающие свойства — пренебрегать ими нельзя.

Правила кладки аналогичны правилам для общего строительства. Единственная разница для щебня: швы делают тоньше, чтобы не осесть. Внутри должна быть шайба для лучшего оштукатуривания.

Стены изнутри необходимо натянуть цементным раствором в соотношении 1: 1 или 1: 0,5. Отбеливание производится известью с добавлением медного купороса.

Гидроизоляция

Нужно понимать, что хороший погреб своими руками — это довольно кропотливая работа. О результате можно будет судить уже после первой зимы. Влага, конденсат на стенах или даже вода на полу… Как правило, приносит гидроизоляция. Устранение неисправностей чрезвычайно сложно.

Это обязательная операция: это зависит от того, сколько погреба хватит на овощи и хранение. Традиционные виды — футеровочные, рулонные и мембранные — относятся к барьерным и подвержены повреждениям при подвижках почвы, разрушаются крупными корнями. Требуется усиление. Во избежание ошибок рекомендуем ознакомиться с нашим подробным материалом по гидроизоляции погреба или подвала.

Гидроизоляция погреба высочайшего качества проникающая. Производится внутри помещения. Специальный состав заполняет поры и трещины стенового материала практически на всю глубину стены. В кладке образует водостойкий гель, кристаллизуется в бетоне.

Самая частая ошибка — в частном доме своими руками строят погреб с нарушениями технологии гидроизоляции. Это как раз тот случай, когда следует строго соблюдать инструкцию производителя и условия нанесения гидроизоляционного покрытия.

При сухих почвах и низком уровне грунтовых вод стоячая вода может представлять опасность: осадки накапливаются в пазухах между стенами и землей и создают гидростатическое давление. В этом случае также необходима изоляция. Во избежание застоя воды по периметру устраивают дренажную канавку.

Лестница

Ступеньки или лестницы являются одним из основных элементов подвала — по нему будут вводить и выводить овощи, фрукты и хранилища. Человек с ведром или сумкой на плече не сможет подниматься или спускаться по лестнице высотой более 200 и ступенькой менее 100 мм. Рекомендуемая ширина от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45 °. Высота проезда 2 метра.

Ответ на вопрос, как сделать лестницу для погреба, напрямую зависит от ее типа. В подвалах с боковым входом в качестве материала для лестницы используются бетонные блоки, кирпич и бетон. Основа — это грунт, строганный под прямым углом. Желательно подготовить перила. Металлическая труба на расстоянии 5 см от стены очень поможет при перемещении с грузом.

В подвалах с горизонтальным люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Также стоит предусмотреть перила, так как угол наклона такой лестницы будет 60 — 75 °. Для облегчения подъема используется лестница «гусиный шаг».

Перекрытие

изготавливается из дерева, железобетона, металлических плит и балок с заливкой бетона поверх опалубки. Деревянные балки, доски нужно очистить от остатков коры, антисептиком. Перед установкой несущие участки деревянной конструкции гидроизоляют битумной оболочкой или фетровым картоном с нахлестом не менее 10 см.

Древесина кровли из-за склонности к гниению практически вышла из строя. Самая распространенная кладка погреба — это монолитная бетонная плита с арматурным каркасом. Его толщина зависит от площади перекрытия, толщины слоя почвы сверху, но не более 30 см.

Такую плиту рекомендуется заливать за один проход с обязательным уплотнением глубоким вибратором или подручными средствами. После полного набора сопротивлений плиту изолируют от влаги и тепла: покрывают битумом, рубероидом с последующей укладкой полимерного утеплителя или глины. Слой земли и дерна завершит перекрытие.

Вентиляция

Грамотная вентиляция в погребе — залог сохранения урожая. При повсеместном распространении пластиковых канализационных труб и отводов к ним (45 и 90 °) диаметром 100 мм проветрить погреб своими руками не составит труда.

Приточная труба опускается на 20-50 см от пола, водосточная труба втягивает влажный теплый воздух с потолка погреба. Внешние выходы покрыты грибами. Для регулирования объема проходящего воздуха трубы оснащаются клапанами или заслонками.

Электроснабжение

Как сделать погреб комфортным? Конечно, держи свет. Освещение погреба поставлено только водонепроницаемыми лампами. В погребе запрещается ставить розетки. Выключатель необходимо размещать вне подъезда или в жилом доме.

Внутреннюю разводку рекомендуется выполнять проводом ПР, ПРГ. Современная электроника поможет включить освещение при перемещении в подвал и выключить после того, как оно прекратилось.

Всего за восемь шагов намечен план строительства винодельни своими руками, даны основные концепции и указаны типичные ошибки. Базовые строительные навыки, качественные материалы и аккуратность работы — залог успеха.