Кладка кирпича своими руками: подготовка фундамента, гидроизоляция, выведение углов по порядовке, кладка стены

Инструменты и материалы

Для начала подготовим все инструменты и материалы, необходимые для предстоящих работ.

Инструменты:

• Мастерок (кельма)
• Отбойный молоток
• Советская лопата
• Вышивка
• Заказ
• Швартовочный трос
• Уровень воды
• Отвес
• Строительный уровень
• 2 модели: металлический стержень 10×10 мм и 12×12 мм
• Бетономешалка или корыто
• Перчатки

Материалы

• Кирпич
• Для раствора: цемент, песок, пластификатор или известь или Fairy
• Стеновая сетка для армирования

Подготовительные работы. Фундамент

Итак, приступим. У нас есть прямоугольный ленточный фундамент, на котором мы построим полукирпичную стену.

Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем

Во-первых, необходимо определить, насколько ровна горизонтальная поверхность фундамента относительно уровня земли? Для этого воспользуемся водным уровнем и проверим сначала углы, а затем весь периметр по фундаменту. (При заполнении уровня воды убедитесь, что в трубке нет пузырьков, иначе измерения могут быть неточными).

На фото мы видим, что оба угла находятся на одном уровне. Как говорят мастера, «ноль». Но этот метод измерения нельзя применять, если у нашего фонда есть неточности по уровню. Итак, перейдем к более практическому пути.

Опускаем первый баллон уровня воды относительно фундамента так, чтобы отметка «0» находилась на 5 см ниже верхней поверхности фундамента (при условии, что максимальная разница через фундамент в нашей максимальной точке будет чуть меньше 5 см) . Перед отметкой «0» на воздушном шаре ставим отметку на фундамент. Мы не будем сейчас трогать этот воздушный шарик. Для начала проверяем все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого перенесем 2-ю колбу на все 3 угла и поставим отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на втором воздушном шаре. Затем повторяем действия со 2-м баллоном, перенося его на другие измеренные точки на фундаменте.

Когда мы расставили все отметки, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхним краем фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим, что расстояние a = 5 см и b = 5 см (a = b). В результате фундамент в этих точках доводится до «0».

Второй вариант: a = 5см, b = 3см. Следовательно, есть разница в 2 см от нуля. Такой фундамент необходимо выровнять, при этом высшую точку на фундаменте мы принимаем за ноль. Есть несколько способов выровнять:

• выравнивание стяжки на цементно-песчаном растворе с использованием опалубки,
• кладка, изменяя толщину горизонтального шва.

Если разница большая, то лучше выровнять ее раствором, если небольшая, то можно при помощи кирпичной кладки. Только помните, что допустимая толщина горизонтального шва по СНиП должна составлять 12 мм с допуском + 3, -2 мм (по СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16 мм. А также для справки: допустимое допустимое отклонение от горизонтали на 10 м кладки до 15 мм, которое потом исключается из следующего ряда.

Проверяем диагонали фундамента

Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. Согласно рисунку мы показали совпадение диагоналей в малом равенстве D1 = D2. Если они одинаковы, мы можем судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла составляют 90 градусов. Эти условия важны для нас, чтобы наши стены были гладкими.

Если есть небольшое несоответствие диагоналям, то эту неточность можно компенсировать при укладке, уменьшив длинную сторону и увеличив короткую. Конечно, если толщина фундамента и толщина кладки позволяют это сделать.

Советы

• Понимание того, как класть кладку, не будет эффективным, если вы не будете знать, что швы в рядах ни в коем случае не должны совпадать. В результате у вас получится какой-то орнамент на стене.
• Арматурную сетку необходимо использовать периодически. Через каждые 4-5 рядов необходимо его укладывать, чтобы придать стене больше прочности.
• В случае сомнений в том, как класть кладку с помощью облицовочного кирпича, достаточно соблюдать правила традиционного метода возведения стен. Главное, делать все очень аккуратно.

Если остались вопросы, рекомендуем посмотреть видео :

Гидроизоляция

После расчета замеров фундамента переходим к следующему этапу — гидроизоляции верхней части фундамента. Выполняется с использованием 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается внахлест швов первого на 10-15 см. Рубероид можно укладывать несколькими способами:

• просушить, временно прижать рубероид к фундаменту кирпичом (чтобы его не сдуло ветром);
• для битумной мастики или нагретого битума;
• приклеиваем поверхность рубероида горелкой.

Современный рубероид имеет несколько модификаций: рубемаст, рубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена у них выше. Технониколь предлагает широкий выбор рулонной гидроизоляции.

Почему необходимо гидроизолировать фундамент перед кладкой? Он простой, чтобы влага из фундамента не попадала в подвал или кирпичные стены. Влажность может быть вызвана не только дождями и таянием снега, но и просто капиллярным всасыванием воды из земли нашими фондами. Также, если у нас кирпичный подвал и кирпичные стены, нам потребуется дважды гидроизолировать его:

• между фундаментом и цоколем;
• между цоколем и кирпичной стеной.

Как изготовить ленточный кирпичный цоколь?

Когда вы определились, для чего вам нужна кирпичная основа, можно приступать к строительству. Первоначально нужно поставить ножки дома. Вам не нужны профессиональные инструменты. Это может сделать и любой здравомыслящий человек.

Выбираем материал

Не рекомендуется использовать кирпичи из песчаника и бетонные блоки, так как эти материалы достаточно гигроскопичны. Они быстро впитывают всю влагу с улицы и поэтому все это усваивается другими материалами. Это передается как на стены, так и на фундамент. В качестве украшения можно использовать:

1. Клинкер.
2. Керамический.
3. Глиняный кирпич. Один из самых дешевых вариантов. Он достаточно морозоустойчив и чаще всего применяется при строительстве цокольного этажа. Не выглядит броско, легко декорируется.
4. Пористый кирпич.
5. Кирпич прессованный сухой.

Помните, если вы выберете кирпич, отличный от стен, он станет отдельным элементом дизайна.

Что нужно из инструментов?

Основные инструменты, которые могут понадобиться при возведении кирпичного цоколя, — это отвес, уровень, мастерок, веревка. Если у вас облицовочный кирпич, его будет проще резать болгаркой с алмазным диском или специальным оборудованием для резки камня. Вам нужно будет найти решение. А для этого понадобится что-то вроде ведра и миксера.

примечательно, что для работы с облицовочной кладкой из кирпича существуют специальные инструменты, значительно облегчающие выравнивание в каждом ряду. Найти такие устройства вполне реально. Единственный недостаток — такие инструменты производятся за рубежом, поэтому их часто изготавливают для одного и того же кирпича разного размера.

Ширина и высота ленточного цоколя

Ширина цоколя напрямую зависит от типа и толщины стен. Например: для стены в 51 сантиметр значение будет от 46 до 58 сантиметров. Есть несколько вариантов. Стопа может быть шире фундамента. Таким образом, выход кирпича с двух сторон будет максимум на 1-4 длины. Главное, все просчитать заранее. Тогда проблем не будет.

Норм высоты ножек дома нет. Поэтому высота зависит от вашего выбора. Есть общепринятые нормы:

• не рекомендуется делать его выше переднего плана. Это повредит общей архитектуре дома.
• нужен проект жилого дома. Без него строятся только садовые домики. В противном случае требуется документация.

Вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать при сборке:

1. При условии, что фундамент находится на уровне земли, кладка достигает максимум одного метра.
2. При условии, что для технического грунта необходимо кирпичное основание, в качестве примера следует взять инженерные системы.
3. При условии, что стопа нужна для минуса первого этажа, следует ориентироваться на высоту потолков.

Если взять два последних варианта, то лучше все изолировать.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция очень важна. Поэтому земля под зданием не промерзает. Для гидроизоляции фундамента необходимо разложить его по всей площади в 2 слоя рулонного материала. Это обязательно должна быть мембрана или пленка. Стороны поверхности необходимо обработать специальным веществом для дополнительной защиты.

Гидроизоляция сверху должна на несколько сантиметров выступать за пределы площади. Кроме того, он разрезан.

Разметка

Разметку следует делать перед гидроизоляцией. Необходимо сравнить диагонали, проверить соответствие размеров фундамента. Для этого по углам устанавливаются колышки, по которым дальше натягиваются канаты. Таким образом, вы можете измерить все с точностью до сантиметра.

Вентиляция

Разъем для ленты следует проверить на наличие вентиляционных отверстий. Они должны быть включены. Вы можете создавать окна под конкретный дизайн. Это возможно с помощью кирпичей, а перемычки могут быть простыми аксессуарами. Лучше всего разместить их на каждой стене и перегородке. Также стоит подумать о решетках.

Раскладка первого ряда и разметка фундамента

Следующим шагом будет укладка первого ряда сухого кирпича, то есть без использования раствора.

Что нужно? Идеальной считается кладка, когда стены устраиваются из цельного кирпича (без трех четвертей, половин и даже более четвертей). Конечно, кладка углов не учитывается, так как там для перевязки нужны части кирпича и тайник, в котором можно использовать долю кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая, как говорится, должна «радовать глаз». Поэтому на данном этапе выложим весь первый сухой ряд по всему периметру вертикальными швами 10мм. Чтобы шов везде был одинаковым, воспользуемся шаблоном (металлический брус квадратный 10х10 мм). Если в результате разметки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, или наоборот, кирпич висит над фундаментом, то мы можем уменьшить или увеличить ширину вертикального шва. Согласно СНиП (3-03-01-87) допуск на вертикальные швы составляет + -2 мм. Если без доли кирпича просто не обойтись, то приготовьте ее сейчас и определите, где ее разместить. Также необходимо учесть, что если положить лицевой кирпич над цокольным этажом, то можно сделать небольшую пристройку внешней версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.

После укладки всего ряда необходимо сделать отметки на фундаменте (или цоколе), где у нас будут вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности по сравнению со стандартным размером, рекомендуется использовать именно тот кирпич, который мы использовали при сухой кладке при кладке. Поэтому после разметки просто кладите каждый кирпич на фундамент напротив меток. При этом, если вы уложили сухой кровельный материал, временно прижмите его к фундаменту кирпичом.

Выравнивание поверхности фундамента кирпичной кладкой

Для выравнивания поверхности фундамента используют несколько приемов:

Каменная кладка

• использование опалубки, в которую заливается бетон;
• кирпичный монтаж;
• кровля сеткой с последующей отделкой штукатуркой;
• установка дополнительного слоя теплоизоляции.

При выравнивании фундамента необходимо соблюдать нормы относительно толщины горизонтального шва. Наибольшее значение не должно превышать 1,2 см. В этом случае отклонение уровня на каждые 10 м не должно превышать 1,5 см.

Подготавливаем кирпич и рабочее место

Не забывайте, что раствор рекомендуется использовать в течение 1-3 часов, пока он не начнет застывать. Поэтому перед приготовлением раствора желательно провести все подготовительные работы, а именно:

• Складываем небольшие штабели кирпича вдоль фундамента. Если ширина фундамента позволяет, кирпич можно класть прямо на фундамент. Главное, чтобы он не мешал вам при укладке, и при этом до него было легко дотянуться.
• Подготовьте инструмент, необходимый для работы.

Есть еще один вид работ, который рекомендуется выполнять в основном при работе с полнотелым красным кирпичом. А именно намочите кирпич водой. Только не до тех пор, пока он полностью не пропитается водой, иначе кирпич будет плавать по раствору. Так что логичен вопрос, сколько нужно мочить кирпич. Опытные каменщики по результатам голосования на популярном форуме разделяют это мнение в следующих пропорциях:

• не мочить 10%,
• замочить на пару секунд 50%
• выдержать 15 минут 40%

Какой способ выбрать для себя, решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, рекомендуем на время его пропитать. Мокрый кирпич сохраняет в растворе достаточно длительную подвижность, тем самым давая возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании мокрого кирпича прочнее, так как сам кирпич не отсасывает влагу из раствора. Если вам действительно лень замочить кирпич в воде, то есть простой способ: просто обильно полейте кирпич садовым шлангом. © www.gvozdem.ru

Как своими руками класть цоколь на фундамент

С точки зрения строительства фундамент из кирпича может быть выполнен в трех вариантах:

1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью капитальных стен.
2. Когда он проседает относительно стен, но не более чем на 20 см, это пространство обычно заполняют изоляционным покрытием.
3. Когда плинтус выступает вперед, предусмотрена консоль для удобства монтажа вентилируемого фасада или кладки из газобетона с облицовкой под кирпич.

Выбор правильного варианта — это всего лишь вопрос определения ширины цоколя / цоколя в зависимости от толщины основных стен здания и типа используемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента основание также может иметь неодинаковую толщину. Наиболее технологически сложна кладка кирпичного основания в консольном варианте, когда на него будет опираться кладка стены, например, в пенобетонные полуторные блоки с кирпичной облицовкой, а фундамент необходимо расширять.

Процесс расширения проводят постепенно, растягивая крайние кирпичи каждого ряда на 4 см (треть ширины кирпича) до получения необходимой ширины кладки. Такими работами должен заниматься профессиональный каменщик, но если перед вами не стоят такие сложные задачи, то закладку цоколя на фундамент можно произвести самостоятельно.

Подготовительные работы

Перед кладкой кирпичного основания необходимо точно определиться со схемой кладки и приобрести нужное количество материала. Для домов из газобетона с минимальной толщиной стен 300 мм толщина кладки цоколя составит 380 мм (полуторный одинарный кирпич). По мере увеличения толщины стен увеличивается и соответствующий размер плинтуса, который может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиной кирпича).

Чтобы не приходилось рассчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, исходя из 1 м³ кладки:

Толщина цоколя	Формат кирпича	Количество штук с учетом толщины швов
380 мм	Одноместный (1NF) Полтора (1.4NF) Двойной (1.8NF)	153 117 78
510 мм	Одноместный (1NF) Полтора (1.4NF) Двойной (1.8NF)	204 156 104
640 мм	Одноместный (1NF) Полтора (1.4NF) Двойной (1.8NF)	255 195 130

Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета кирпича для подвала. Он содержит следующие данные:

• общая длина стен (периметр) основания;
• количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, например, ступенчатым;
• количество внутренних углов;
• толщина кладки;
• высота подвала;
• формат используемых кирпичей;
• размер запаса (от 0 до 15%).

Материалы и инструменты, приготовление раствора

Помимо основного материала, нужно также приобрести комплектующие для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет примерно 550-570 кг на 1 м³ кладки. Его можно приготовить из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Кроме того, может использоваться цемент разных марок: чем он ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для приготовления раствора М 150 на 1 часть цемента М300 берется 2,6 части песка, а при использовании цемента М400 — 3,25 части песка. Однако гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую просто нужно будет смешать с водой.

Теперь давайте посмотрим на список основных инструментов, которые понадобятся для работы:

1. Мастерок (мастерок, каменщик). Лезвие имеет треугольную форму стального клинка длиной до 30 см, со слегка закругленным передним углом и рукоятью Z-образной формы. Это основной инструмент, с помощью которого раствор наносится и распределяется, излишки удаляются.
2. Ковш лопаты. Они могут собирать больше раствора, экономя время и силы, поэтому они используют ведро в основном при формировании толстой кладки.
3. Молоток в форме кирки, с помощью которого кирпич можно легко расколоть или расколоть. Обычно выбирают по весу, чтобы человеку было удобно держать.
4. Шов — незаменимый инструмент для ухода за кладкой лица, и это тот же шпатель, только очень узкий, который легко встраивается в швы кладки. Если впоследствии кладку будут облицовывать вагонкой, то в соединении вообще не будет необходимости.
5. Правило, по которому проверяется кладка — деревянная или металлическая обрешетка длиной до 250 см, которую прикладывают к стене в разных направлениях для определения дефектов. Очень удобно, когда правило сочетается с пузырьковым уровнем.
6. Хотя у вас может быть отдельный слой, как правило, это не так долго. Самый удобный инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кладки просто немыслимо.
7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
8. Для разметки фундамента на поверхности фундамента может понадобиться окрасочная линия, а для проверки горизонтальных рядов — линия швартовки.
9. Заказная планка обычно устанавливается в углах здания. Содержит отметки о высоте рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65 + 12 = 77 мм). В основном их устанавливают для проверки точности облицовочной кладки, для частного лица обходятся швартовным тросом.

Для более точной дозировки раствора и получения четких швов одинаковой толщины неплохо было бы иметь шаблон. Он может быть заводским, пластмассовым или самодельным, металлическим. Это рамка определенной ширины (правда, ее можно регулировать). Каркас не имеет задней стенки, это позволяет аккуратно извлекать модель из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Проверка и выравнивание поверхности, горизонтальная гидроизоляция фундамента

Перед кладкой кирпичного основания следует по уровню оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения устраняются в процессе кладки, за счет толщины слоя раствора под кирпич. Значительные неровности, сделанные при формировании ленты монолитного фундамента, следует устранять, удалив неровности болгаркой и заливая полости выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формованных элементов, необходимо защитить от капиллярного всасывания влаги путем укладки гидроизоляционного материала (обычно в рулоне). Если основа однородная, ее укладывают насухо в два слоя или приклеивают один слой на битумную мастику. Когда край фундамента, выходящий из земли, имеет дефекты поверхности, его выравнивают раствором и сразу же укладывают рубероид, пока не схватится ЦСП. При застывании смеси образуется очень эффективный слой гидроизоляции, поверх которого начинает возводиться плинтус.

Пошаговая инструкция кладки

Поскольку ширина цоколя / цоколя всего от 380 мм, кладка всегда будет многослойной. То есть состоит из нескольких верст, в которых кирпичи для перевязки уложены в разные стороны. Укладка начинается с ряда звеньев внешней сетки. В этом случае кирпичи первого ряда можно выкладывать движением наружу, размер которых не превышает 4 см.

Перед укладкой основания на раствор кирпичи первого ряда необходимо уложить по периметру насухо, чтобы в углы вошли еще три четверти (3/4 длины всего кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда кирпичи второго ряда уложены всухую и вы убедились, что смещение швов наблюдается повсюду, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальные швы между ними. Затем можно переходить непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала устраиваются фрагменты наружной облицовки угловых зон — они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся на едином горизонте, швартовку протягивают между углами. Очень важно, чтобы натяжение было хорошим и кабель не перегибался. Ориентируясь по линии простенки, ряд петель наружной сетки выкладывается полностью.

Процесс кладки в два кирпича

Угловая кладка обычно идет в 3-5 рядов перед основной кладкой, что называется сходящимися линиями. Это удобные ориентиры, позволяющие поднять причал на новый уровень без использования направляющих. Для стен из газоблоков толщиной 400 мм фундамент кладут в два кирпича по следующей схеме:

1. После того, как по всему периметру подвала уложен головной ряд внешней версты, они полностью образуют угол, укладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу своими торцами, что в сумме их длин плюс толщина шва дает 510 мм.
   Ряд 1
2. Во втором ряду уже будет не две, а три мили: ложки наружу и внутрь, и ягодицы. Такое положение позволяет предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Расположение кирпичей по углам обязательно контролируется уровнем.
   Ряд 2
3. В третьем ряду снова меняют положение кирпичей, и теперь верст будет не три, а четыре. Снаружи и внутри они также имеют форму ложки, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на тыльной стороне один ряд торцов накладывается на два в форме ложки.
   Ряд 3
4. Четвертый ряд укладывается так же, как и третий, только со сдвигом на половину длины кирпича для завязывания швов.
   Ряд 4
5. Вытащив 4 ряда углового паза, все внешние версты ложки располагаются на одной высоте, на что натягивается причал.
6. Располагается внутренний приклад ко второму ряду.
7. Внутренние ложки расставлены.
   В точках соединения цоколя с внутренними поперечными стенами необходимо подготовить водостоки настенной сети для соединений.
8. Образовавшуюся полость кладки поддерживают рядами ложек.
9. Если плинтус предполагается поднять выше этого уровня, то в четвертом ряду укладывается стальная кладочная сетка, после чего монтируются еще две кирпичные ложки, затем приклеивается одна.
10. Если цоколь невысокий, описанную выше кладку можно завершить пятой по счету (это минимально возможная высота основания кладки), рядом торцевых заглушек.

Монтаж фундамента всегда завершается рядом торцевых заглушек: они наиболее прочны и являются лучшим основанием для поддержки плит.

Вокруг плит перекрытия

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент — осталось понять, как кирпичная кладка обходит торцы этажей. Минимальная глубина опоры плит к стене — 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас основание из двух кирпичей) 390 мм останется свободным. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку на уровень их горизонтальной поверхности, придется уложить фрагмент стены в три ряда высотой и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основной монтаж цоколя завершился рядом изголовий, по периметру плит внешнюю облицовку необходимо укладывать ложками. В держателе линия стыка будет чередоваться с линией ложки.

Приготовление раствора

Для кладки кирпича нам понадобится цементный раствор. Для его подготовки воспользуемся следующим отчетом:

• 1 доля цемента (лопата, ведро, кг)
• 4 части песка (лопата, ведро, кг)
• известь или пластификатор или жидкое мыло (Fairy)
• вода (на глаз).

Соотношение цемента к песку может меняться в зависимости от характеристик необходимого нам цементно-песчаного раствора (1 доля цемента на 2,5-6 частей песка). Добавляется пластификатор, чтобы раствор стал пластичным. Эта особенность важна для комфортной работы при кладке.

Как приготовить?

1. Берем емкость для перемешивания раствора. В идеале лучше всего подходит бетономешалка. Если его нет, подойдет любая удобная для этих целей тара (корыто и т.п.).
2. Мы кладем в бетономешалку 4 лопаты для песка, а затем 1 лопату для бетона. Смешиваем.
3. Добавьте воды к глазу, чтобы получить нужную нам текстуру. Одновременно добавить 2-3 капли Феи (пластификатора или извести), предварительно разведенного в небольшом количестве воды. Тщательно перемешайте.

Раствор должен напоминать густой мед или творог, в зависимости от того, какой раствор нам нужен.

Вы также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и расчета количества смесей для бетоносмесителя: Калькулятор для расчета состава раствора

Подготовка к процедуре

Прежде чем приступить к кладке кирпича на заливную поверхность, его необходимо подготовить. Первым делом необходимо выровнять фундамент, чтобы обеспечить симметрию будущих стен. Удаление «минусовой» конструкции необходимо проводить еще на этапе ее создания, но если асимметрия уже видна на готовом фундаменте, устранить ее можно следующим образом:

1. С помощью гидравлического уровня измерьте все контуры от угла до угла и установите цифровые отметки, указывающие отклонение.
2. Установите опалубку на фундамент.
3. Внутри отметьте нулевые точки, куда будет заливаться смесь. Толщина слоя — не более 30 мм.
4. Сделайте надрезы в насыпи так, чтобы они совпадали с нулевыми точками.
5. Фурнитура установлена.
6. Бетонный раствор загружается в прорези.
7. Выполняется проверка.

После того, как фундамент будет выровнен и материал высохнет, необходимо произвести гидроизоляцию конструкции. После такой процедуры кирпичное основание будет прочнее, а будущая стена прослужит дольше. Слой гидроизоляции может состоять из слоя рубероида или цементного раствора. Иногда для этого устанавливают железобетонные или асбоцементные плиты.

Необходимые материалы и инструменты

Выполнение кладки в два или половину кирпича невозможно без необходимых инструментов. Для первого ряда необходимо выбирать качественные и прочные устройства. Перечень инструментов для кладки кирпича без фундамента состоит из следующих материалов:

• кельма (кельма);
• отбойный молоток;
• лопата;
• сортировать;
• соединение;
• строительный уровень;
• гидроуровень;
• отвес;
• образец;
• бетономешалка.

Вентиляция

Плинтус не будет выполнять свою функцию, если нет вентиляционных отверстий. Если основание кирпичное, то делать их круглыми не обязательно, проще расположить прямоугольные или квадратные. В роли перемычки можно использовать листовой металл — сталь или арматуру.

Их нужно разместить на всех стенах, в том числе на внутренних перегородках. Зимой закрывать проемы не рекомендуется, так как влажность в этом помещении постоянная. Вентиляцию лучше проложить при строительстве декоративными сетками.

Процесс кладки кирпича

Кладку начинаем с углов, ряды которых рисуем друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут раскладываться стены с помощью швартовного троса. Кабель протягивается между двумя соседними рядами кирпичей, составляющих угол. Поэтому очень важно, чтобы горизонтальный и вертикальный углы находились на одном уровне относительно друг друга.

Прежде всего, необходимо подготовить из раствора так называемую «постель». Если у вас нет большого опыта, рекомендуем вам положить раствор на кирпич, который мы собираемся класть. Толщина уложенного раствора должна быть в пределах 20-25 мм (на глаз), чтобы при вдавливании кирпича толщина горизонтального шва стала 12 мм (стандарт горизонтального шва). Нанесите раствор шпателем. Наша грядка не должна доходить до края фундамента (или кирпича внизу) на 20-30 мм, если мы собираемся вышивать швы шайбой, или на 10-15 мм, если подрезать. Для получения нужного нам шва 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12 мм), который мы укладываем по самому краю фундамента в том месте, где будем размещать кирпич. Перед установкой заказа нам понадобится шаблон с аукциона. Итак, чтобы сохранить толщину горизонтального шва, можно будет использовать перегородки по порядку. По отметкам на фундаменте проверяем расположение вертикальных швов первого ряда.

Перейдем к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, кладем на грядку и слегка прижимаем. Затем с помощью спиртового уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3-х направлениях и если где-то замечаем несоответствия, слегка постукиваем по кирпичу киркой или ручкой шпателя.

Заводим углы

Теперь, используя полученные знания, давайте укладываем углы по кирпичику. Главное не забывать, что от правильной установки углов во многом будет зависеть качество кладки всей стены. Поэтому мы используем и глаз, и приспособления, которые помогут нам устанавливать углы.

С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным устройством для проверки вертикальности поверхности. Наверное, самый простой и точный по сравнению со строительным уровнем, который иногда может выйти из строя. Когда у нас 1-2 ряда кладки, нет смысла использовать отвес, так как на таком небольшом участке сложно определить на глаз отклонение от вертикали.

На фото мы визуализировали 3 точки, равноудаленные от кладки. Исходя из того, что расстояния в этих отрезках равны, можно сделать вывод, что наша кладка расположена ровно вертикально. Чтобы работать с отвесом, конечно, нужно на глаз, так как мы визуально определяем все расстояния между кладкой и отвесом на глаз.

Чтобы горизонтальные швы оставались ровными, и чтобы проверить горизонтальность кладки, рекомендуется использовать порядок. Они будут особенно полезны людям с небольшим опытом работы в кладке. Ордены устанавливаются строго вертикально (по отвесу или по уровню) и крепятся к кладке с помощью U-образных скоб. Расстояние между упорядочивающими перегородками составляет 77 мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65 мм + шов 12 мм.) и 100мм для толстого кирпича (88мм + 12мм).

Натягиваем шнур причалку

После снятия углов можно переходить непосредственно к монтажу стены. Чтобы весь ряд находился на одном уровне, протягиваем швартовную веревку между двумя противоположными рядами, которые отображаются на одной горизонтальной линии. Для швартовки можно использовать капроновую нить, леску или аналог. Главное, чтобы он был прочным и был виден при укладке. Причал может быть подключен:

• на заказ, если предусмотрены отверстия;
• со скобами и гвоздями.

Мы показали оба метода на рисунках.

Швартовка крепится с вертикальным отступом 2-3 мм от кладки, чтобы не было контакта швартовки с кирпичом по всей ее длине.

Если в док-станции нет отверстий, вы можете использовать самый простой и распространенный способ установки док-станции. Для этого нам понадобится 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. В готовый шов вставляем гвоздь и привязываем к нему причал. Затем вставляем причал в кронштейн. Ставим на кирпич кронштейн с воткнутым в него столбом, вдоль которого будем делать ряд и сверху прижимаем кронштейн со свободным кирпичом (без раствора). Согнутый пополам жесткий провод может выступать в роли кронштейна. На рисунке подробно показано, как это будет выглядеть визуально.

Если док выходит из строя, необходимо установить так называемые маяки. Для этого берутся 2 кирпича. Первый укладывается с учетом толщины шва на раствор или на стержневой шаблон (12х12 мм), а второй насаживается на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который плотно набивается причал.

Начало работы по укладке кирпича

Сначала необходимо проверить горизонтальность и ровность поверхности бетонного фундамента с помощью гидравлических уровней. Отклонение не должно превышать 1,5 см. Если разница достигает 2 см и более, ее можно выровнять стяжкой или утолщенным швом.

После подготовки поверхности фундамента на нее укладывается рубероид для гидроизоляции. Рубероид лучше укладывать в 2 слоя так, чтобы верхний слой перекрывал швы нижнего примерно на 10-15 см. Кровельный материал можно укладывать только на идеально ровную поверхность, без углублений и выпуклостей. Они выражаются по-разному:

• сухой;
• горячий битум;
• наклеивается путем нагрева рубероида горелкой.

Выкладываем нижний ряд стены между углами

Вдоль удлиненного простенка кладем между двумя углами первый ряд кирпичей. Толщина вертикальных швов и положение кирпичей контролируются в зависимости от рисков для фундамента.

Алгоритм проведения кладочных работ

После того, как все материалы закуплены, подготовительный этап заканчивается. Можно приступать к строительству. Как правильно оформить базу?

Подготовка

заранее необходимо приобрести цементный раствор, который будет скреплять кирпичную кладку. Наиболее подходящим вариантом признан раствор марки М-75.

Выбранный раствор необходимо разложить и немного разровнять. Необходимо стремиться к тому, чтобы толщина слоя не превышала 2 см, в этот слой следует укладывать армирующую сетку. Убедитесь, что сетка сделана из проволоки ВР-1 толщиной 4 мм. Ячейки сетки не должны быть большими, в идеале 50 х 50 мм.

Возведение кладки

После размещения сетки начинается кладка кирпича. Необходимо выложить 4 ряда основы, а затем снова уложить сетку. Это надежно укрепит кирпичную кладку.

Кладка кирпича осуществляется горизонтальными рядами. Если все делать самостоятельно, можно немного упростить задачу и расположить кирпич в один ряд. При этом чередуйте связующий и ложечный слои. То есть одним слоем уложить поперек стен, а другим — вдоль.

Направление кладки кирпичей следует чередовать от ряда к ряду.

Чтобы кладка получилась качественной и прочной, проверьте следующие моменты:

• следите за тем, чтобы швы соседних рядов хорошо стыковались;
• проверьте угол между кирпичами, находящимися в противоположных рядах — он должен быть правильным;
• организовать систему вентиляции по всему периметру подвала: их размеры должны быть от 15 до 25 см, причем через каждые 3 м они должны располагаться на уровне 15 см от земли.

Кроме того, необходимо обратить внимание на толщину стены подвала. Он должен следовать определенному шаблону. Необходимо, чтобы значение толщины было кратно размеру кирпича: 1 кирпич — 25 см, 2 — 51 см, 1,5 — 51 см и высота не должна быть меньше 35 см. Это последний этап строительства — кладка кирпичного цоколя. Теперь можно переходить к устройству отмостки и отделочным работам.

Укладывать кирпич своими руками непросто. Если вы не уверены в своих силах и хотите, чтобы все было сделано правильно, обратитесь к профессиональному строителю. Они сделают всю работу быстро и качественно.

Пошаговая инструкция выполнения кладки цоколя

Изначально процесс кладки начинается с первого сухого кирпичного слоя. Этот процесс необходим для того, чтобы идеально спланировать тонкости ряда. Далее размечаем основу для будущих вертикальных швов.

Готовим кирпич

Для этого проекта нам больше всего подходит полнотелый красный кирпич, который необходимо обработать водой

Для этого проекта нам больше всего подходит полнотелый красный кирпич, который необходимо обработать водой. Чтобы материал всегда был под рукой, необходимо распределить его по площади основания небольшими группами.

Делаем раствор

Пропорции могут отличаться в зависимости от желаемого результата

Одна порция раствора содержит следующие ингредиенты:

• Цемент — 1 часть;
• Песок — 4 части;
• Водопад;
• Пластификатор.

Внимание! Пропорции могут варьироваться в зависимости от желаемого результата. В основном на 1 часть бетона может приходиться 3-6 порций песка.

Процесс кладки цоколя

Кладку нужно начинать с углов конструкции

Вот лучшие советы по отслеживанию рекомендованных видео:

• Кладку следует начинать с углов конструкции. Это действие проведет вас через дальнейший процесс;
• Толщина горизонтального шва по СНиП должна составлять 1,2 см, с армированием — 1,6 см;
• Для достижения такого шва рекомендуется использовать металлический стержень 12 на 12, который необходимо разместить по краям будущей основы.

Последовательность шагов в этом процессе:

• Раствор наносится шпателем;
• Кирпич кладут на бетон и немного прижимают;
• С помощью уровня контролируем вертикаль и горизонтальность здания;

Совет! В случае несоответствий или несоответствий, материалы необходимо промокнуть ручным шпателем.

Выполняем кладку стен

Толщина швов и расположение первого ряда основываются на отметках на фундаменте

Кладка стены выполняется в следующие последовательные этапы:

1. Натягиваем за причальную веревку, что поможет создать ровный ряд между противоположными рядами одной горизонтали;
2. Делаем первый ряд кирпичей по кабельной линии.

Внимание! Толщина швов и расположение первого ряда основываются на отметках на фундаменте, которые делаются при кладке без раствора. Это сухо.

1. Дополнительные ряды располагаются по принципу перевязки швов;
2. Постоянно следите за чистотой стен и вовремя вышивайте швы, пока раствор не высохнет.
3. Армирование рекомендуется каждые пять рядов.

Утепляем конструкцию

Самым оптимальным решением для утепления конструкции является твердый теплоизолятор, который легко монтируется, не теряет форму и сохраняет влагу

Самым оптимальным решением для утепления конструкции является твердый теплоизолятор, который легко монтируется, не теряет форму и удерживает влагу. Таким образом кладка изолируется клеями без абсорбента и ацетона. В этом процессе необходимо избегать образования зазоров.

Внимание! Если они появятся, их нужно залить пенополиуретаном или минеральной ватой.

Финальное действие этого процесса — оштукатуривание.

Гидроизоляция строительной площадки

Гидроизоляция незаменима, она выполняет важные функции:

• предотвращает негативное воздействие на основание;
• обеспечивает непроницаемость для влаги;
• увеличивает прочность конструкции;
• защищает от трещин и других деформаций.

Проблему гидроизоляции необходимо решить перед тем, как приступить к кладке кирпича

Важной задачей гидроизоляции является устранение любых полостей в фундаменте. Слой предотвратит проникновение влаги даже через сквозные отверстия. Если в кладке есть полость, в нее будет попадать вода, которая при замерзании расширится и вызовет трещину.

Самая качественная гидроизоляция предполагает укладку не только горизонтального, но и вертикального слоя, расположенного между цоколем и цоколем. Герметичность — залог надежности и качественной защиты здания.

Самые распространенные варианты гидроизоляционного материала:

• мягкое резиновое покрытие;
• укладка двухслойного рубероида с промежуточным слоем шпаклевки;
• использование стеклянной изоляции — это новый прочный материал с качественной защитой.

Рекомендуется установить выступ для защиты от дождя. Отлив создает выступающий вид цоколя, размер выступа 7 см.

Выкладываем остальные ряды

Затем по такому же принципу укладываем оставшиеся ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом мы не так рискуем, как на фундамент для первого ряда, но следим за тем, чтобы вертикальные швы поперек ряда находились на одном уровне. На рисунке это, например, швы 1-го и 3-го ряда. Более подробную информацию о видах и способах наложения бинтов вы найдете в нашей статье «Все о масонстве. Бинтовые швы».

Кроме того, по этому принципу обнажены все стены нашего дома. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до застывания затирки. Далее, если необходимо усилить кладку, определяем через сколько рядов будем это делать (обычно каждые 5-6 рядов).