Как защитить и чем обшить погреб внутри: возможные варианты

Фронт будущих работ

Внутренняя отделка подвала необходима не только для того, чтобы сделать его максимально привлекательным. Повышение уровня влажности часто является первым неудобством, возникающим в помещении. Это происходит по нескольким причинам:

• при строительстве были допущены ошибки: при устройстве перекрытий, при устройстве гидроизоляционной защиты;
• виной всему отсутствие вентиляции в помещении: в этом случае появление конденсата на стенах, запах плесени и грибка становится вопросом времени.

Постоянная влажность, подтопления — типичные проблемы, с которыми сталкиваются домовладельцы с подвалами. Чтобы успешно победить проблемы, создать оптимальный микроклимат для хранимой продукции, хозяевам потребуется обеспечить помещения качественной охраной. Эта работа состоит из 2-х этапов. Это:

• подготовка — гидроизоляция и теплоизоляция;
• заканчивая работу.

Еще один косметический ремонт — еще одна причина, по которой они интересуются, как покрыть подвал внутри. В большинстве случаев при таких работах оштукатуривают поверхности, затем окрашивают или белят стены и потолок. Поскольку подвалы редко бывают большой площадью, задача упрощается. Вам просто нужно ознакомиться со всеми особенностями технологии и найти все необходимое для работы.

Предшествующие подготовительные работы

Каким бы сложным ни был ремонт, ему всегда предшествуют организационные мероприятия, влияющие на конечный результат. Базовый алгоритм действий:

• изучение причин возникновения проблемы, определение способов их устранения;
• расчет потребности в строительных и отделочных материалах, закупка в необходимом количестве.

Реализацию этих 2-х направлений, помимо приобретения материалов, лучше доверить специалистам-проектировщикам.

Иногда достаточно самостоятельно определить причину и способы ее устранения. К этой причине относится повышенная влажность в подвале. Он появился на свет по следующим причинам:

• гидроизоляция стен отсутствует или выполнена плохо;
• недостаточная толщина защитных конструкций;
• нарушение функции вентиляции из-за неправильно выполненных работ при ее установке.

Реализация вышеперечисленных задач сделает погреб сухим и пригодным для длительного хранения продуктов.

Этапы строительства погреба своими руками

Только на первый взгляд кажется, что построить зернохранилище легко и просто — вы вырыли яму, сделали несколько ступенек и верхнюю крышу, и можете ею пользоваться. Но на самом деле есть ряд шагов, которые необходимо выполнить в четкой последовательности — только в этом случае конечный результат обязательно удовлетворит даже самого большого скептика.

Яма и основание

Проще всего вырыть яму в подвале с помощью экскаватора — это то, что делает большинство людей. Но выровнять и придать пространству четкую форму придется своими руками: лопатой «соскребают» землю со стен, придавая им абсолютно ровную поверхность.

Примечание: если вы планируете обшивать внутренние поверхности деревом, то нужно вставить колышки на дно котлована на расстоянии 10 см от стен — это укажет на будущее крепление деревянных панелей. Столбы нужно подготовить: заострить с одного края (вдавливают в землю), обжечь на открытом огне и обработать специальными защитными растворами.

После подготовки стен можно приступать к обустройству основания:

1. Дно засыпано 25-сантиметровым слоем песка, смоченным водой и тщательно утрамбованным — это можно сделать ручной трамбовкой или ручным валиком (если ширина / длина будущего погреба позволяет работать этим инструментом).
2. Следующий слой — просеивание непросеянного песка и щебня в соотношении 1: 1 (этот слой должен содержать как мелкие зерна, так и более крупные фракции камней).
3. Получившуюся подушку разравнивают граблями или слегка отжимают без использования воды.
4. Заливается тонкий слой битума — он не должен превышать 4 см.

Подготовка котлована и фундамента завершена: пора отделывать стены, строить сам погреб.

Кладка погреба из кирпича или бетонных блоков

Самый простой способ оформить стены погреба — использовать для этого кирпич или бетонные блоки. Только будьте внимательны при выборе, чтобы этот материал (по отношению к погребу) был плотным, темным («железная руда»).

Кладка кирпича / бетонных блоков для погреба осуществляется с соблюдением следующих правил:

• первая строка ставится «тыкающая», т.е сквозная;
• углы всегда отображаются на короткой стороне;
• следующие ряды укладываются «ложками»;
• перевязка швов — обыкновенная цепочка;
• если из могильной ямы планируется сразу сделать капитальную лестницу, необходимо установить столбы, как для калитки перед планируемым люком.

После полного высыхания кладки получившийся короб изнутри и снаружи обильно обрабатывается битумной мастикой — действует как грунтовка. Последующие работы можно проводить только после полного высыхания шпатлевки, при большой вероятности дождя стоит покрыть готовую яму пленочным материалом.

Бетонный погреб

Еще один вариант устройства котлована — бетонный раствор, который должен быть морозостойким / водостойким. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно, придерживаясь точных пропорций:

• цемент 400 — 1 часть;
• песок средней фракции — 2 части;
• мелкий щебень — 4 части;
• вода — 170-190 литров на куб готового раствора.

Учтите, что для приготовления бетонного раствора для обработки полов потребуется меньше воды (170 литров на куб готового материала), но больше на стены.

Технология строительства бетонных погребов:

1. Основание будущего погреба заливается плинтусом — он должен быть толщиной 50 мм, в раствор необходимо добавить пластификатор.
2. После того, как фундамент затвердел (или взял максимально), проектируется арматурный каркас — он должен быть одинаковым и для пола, и для стен, и в этом процессе используется армирование.

Примечание: в качестве каркаса можно использовать пластиковую арматуру — в этом случае каркас собирается вверху и опускается в яму на промерзшем дне. Считается, что монолит надежнее при использовании каркаса из пластиковой арматуры.

1. Следующим шагом будет установка опалубки и заливка бетонного пола.
2. Не дожидаясь полного высыхания пола, формируют стены на цементном растворе. К тому же здесь нельзя сомневаться: если залитый на пол бетонный раствор начинает затвердевать, а стены еще не возведены, монолитная конструкция не подойдет.

Специалисты рекомендуют проводить работы по заливке бетонного монолита в погребе весной или осенью: в жаркие летние дни материал слишком быстро затвердевает, приобретает пористость и теряет свои качественные характеристики.

Последний этап — обработка поверхности затвердевшего бетона раствором грунтовки — это может быть битумная мастика, но для работы по бетону целесообразнее использовать сверхглубокую грунтовку.

Работа с деревом

Итак, все высохло и застыло — можно заняться столяркой. Речь идет о настиле верхнего этажа котлована: доски используют по типу плиты, укладываются поперечно в 2 слоя.

Абсолютно всю древесину, из которой строится погреб своими руками, необходимо обработать защитными масляными средствами или удалить.

Осталось только сделать верхнюю заливку из глины и песка. Кроме того, слои этих материалов при заливке необходимо чередовать, их толщина может быть переменной — чем толще, тем лучше.

Какой утеплитель подойдет для стен подвала

Стены подвала необходимо утеплить изнутри и снаружи. Правильный выбор утеплителя — половина успеха при отделке стен такого помещения.

При закупке материала он должен соответствовать определенным требованиям:

• Обладая устойчивостью к проникновению влаги, он сохраняет свои превосходные свойства в неблагоприятных условиях окружающей среды.
• Он обладал способностью выдерживать сжатие и давление, возникающие из-за толщины грунтовых масс.
• Он был достаточно прочным и выносливым.

Эти требования соблюдены:

• Пенополистирол экструдированный или специальный пенопласт. Его особенность — герметично закрытые поры, которые придают ему высокую прочность, высокую теплопроводность и повышают гидрофобность. На сегодняшний день это самый популярный материал, который:

1. имеет небольшой вес;
2. не гниет;
3. не крошится;
4. экологический;
5. с отличными теплоизоляционными характеристиками;
6. имеет длительный срок службы при адекватной гидроизоляции;
7. легко режется, что позволяет придать ему желаемую форму и необходимый размер.

Обратной стороной является то, что он легко горит и при нагревании издает неприятный запах.

• Пенополистирол или обычный пенопласт (см. Утепление подвала пеной: особенности и нюансы работы). По характеристикам похож на экструдированный пенопласт, но из-за влагопоглощения нуждается в дополнительной гидроизоляции. Прочность материала почти в три раза ниже, его любят грызуны, требующие дератизации помещения. Невысокая цена позволяет широко использовать его для отделки подвальных помещений.
• Пенофол. Это пенополиэтилен с включением алюминиевой фольги. Иногда его используют как дополнительный слой для утепления стен, который кладут на пенопласт.
• Полиуретановая пена. Наносится в несколько слоев методом мелкодисперсного распыления, что очень удобно при отделке стен, потолков и полов. Он застывает за 20 секунд и при этом создает достаточно ровное и прочное покрытие, на котором нет пустот, швов и швов. Раствор проникает в самые труднодоступные места. При установке такого утеплителя проводить влагозащищенные замеры не нужно.

Серьезный недостаток материала — дороговизна. А для его нанесения вам понадобится специальное оборудование и мастер, качественно выполняющий такие операции.

Утепление внутренних стен пенополиуретаном

• Стекловолокно. В состав материала входят мелкие отходы волокна стекольного производства. Имеет невысокую теплопроводность, невысокую цену.

Недостатки:

1. потеря теплоизоляционных свойств при намокании, что требует дополнительной усиленной изоляции;
2. легковоспламеняющиеся.

Совет: при работе со стекловатой следует уделять особое внимание защите дыхательных путей и глаз от попадания тонких стекловолокон. Не используйте материал для внешнего утепления подвала.

• Минеральная вата. Визуально он напоминает стекловату, но получается иным способом. Это сложная технология плавления базальтовых пород. Его основные характеристики такие же, как и у стекловаты.

После покупки материала необходимо подготовить теплоизоляцию стен. Из-за этого:

• Состояние стен тщательно проверяется.
• Поверхность очищается от грязи.
• Все трещины и сколы заделываются герметиком.
• Неровности сглаживаются.

Как утеплить стены подвала изнутри

Утепление подвала изнутри позволяет повысить теплоизоляцию всего дома. Но эта технология не очень распространена из-за наличия в помещении влаги, которая при наличии теплоизоляции внутри подвала может привести к образованию конденсата и дополнительному воздействию паров от него на материал.

Утеплитель может потерять свои положительные свойства и деформироваться.

Процесс внутреннего обогрева подвала состоит из двух этапов:

• Гидроизоляция (см. Гидроизоляция подвала изнутри: делаем это в несколько этапов). Этот процесс помогает снизить влажность в помещении. Для этого используйте:

1. пленка поливинилхлоридная;
2. гидроизоляция всего покрытия поверхности;
3. битумный рубероид.

Самые популярные методы проведения процесса:

• Оштукатуривание стен составами на цементном растворе. Эта техника создает эластичный слой толщиной в несколько миллиметров. Двухфазная смесь наносится на поверхность стены жесткой кистью, затем тщательно разравнивается валиком.
• «Проникающая гидроизоляция». Он состоит из серии мер, в которых используются такие композиции, как «Кальматрон», «Пенетрон».
• Горизонтальная срезная гидроизоляция, в которую введены водоотталкивающие составы.

Совет: Для предотвращения образования конденсата и избыточной влаги в цоколе следует предусмотреть вентиляционные отверстия с шагом около пяти миллиметров, обеспечивающие циркуляцию воздушных масс и одновременно отводящие пары наружу.

• Теплоизоляция. В этом случае будет обеспечено сохранение тепла в подвале, на которое не повлияет толщина стен.

Самый простой и распространенный способ утеплить подвал изнутри — использовать пенопласт.

Из-за этого:

• Выполняется гидроизоляция.
• Укладывается слой пенопласта толщиной пять сантиметров, пропитанный снизу вверх клеевым раствором.
• Пенопласт крепится на клей и иногда с помощью пластиковых дюбелей с большими головками в центре и во всех углах плиты, что позволяет увеличить срок службы слоя для утепления.
• Пена заставляет швы между плитами взорваться.
• В элементы из пенопласта вдавливается специальная сетка для поддержки армирующего слоя.
• Покрыта еще одним слоем клея.
• После полного высыхания клея поверхность разглаживается.
• Финишная отделка производится оштукатуриванием стен и покраской.

Как утеплить снаружи стены подвала

Внешняя изоляция подвала может иметь большее значение, чем внутренняя изоляция. В этом случае стены защищают от прямого воздействия негативных атмосферных явлений, которые не пропускают в помещение холод с улицы.

При внешнем утеплении цоколя пеной порядок проведения работ следующий:

• Первый слой гидроизоляции.
• Второй слой — теплоизоляция по всему периметру конструкции.
• Подземные части здания обработаны мастикой.
• Почву присыпают, что создаст дополнительную дорожку холода.

Совет: утепление стен подвала снаружи следует проводить еще на этапе строительства, что будет намного удобнее.

• Штукатурка наносится на надземную поверхность стены, покрытую пеной.
• Закрытие панелями под отделку или иную отделку осуществляется на усмотрение собственника постройки.

Утепление подвала пеной

Для внешнего утепления здания рулонными материалами, такими как: стеклянная изоляция; битумный рубероид требуется:

• Стены дважды покрывают мастикой или горячим битумом.
• Обложка прилагается.

Отделка наружных стен подвала плиткой

Тонкости при утеплении стен подвала

• приступать к мероприятиям по утеплению стен подвала пенопластом снаружи необходимо в хорошую, ясную и сухую погоду.
• Утеплительные работы необходимо проводить одновременно с улучшением гидроизоляции.
• При использовании мастики для выполнения теплоизоляционных работ с пеной особое внимание следует уделять ее водоотталкивающим свойствам. Это вещество можно применять двумя способами:

1. пунктуальный или частичный;
2. покрытие всей обрабатываемой поверхности. При таком способе ровный слой раствора будет дополнительным защитным покрытием для утеплителя, что позволит избежать повреждений, вызванных давлением слоя почвы.

• Край утеплителя приклеивается на полметра выше уровня земли.
• При утеплении стен подвала любым утеплителем необходимо тщательно заделывать все стыки, которые могут создавать мостики холода.

Качественная отделка стен подвала создает благоприятные условия для его эксплуатации.

Функция защиты хранилища

Единственная цель «погребальных работ» — создание подходящих условий для хранения продуктов. Главный враг овощей — низкая температура, при которой «корни и ботва» замерзают, теряя вкусовые качества и почти все полезные вещества. Оптимально хранить продукты при температуре от +1 до + 5°.

Вторая угроза овощам, фруктам и консервам — высокая влажность. И в этом случае важно не только сделать качественную гидроизоляцию, но и оборудовать максимально эффективную систему вентиляции. Однако это также делается на этапе строительства здания.

В больших подвалах, где помимо погреба есть другие помещения, лучше использовать принудительный вариант. Если помещение предназначено только для хранения продуктов, естественной кормовой и вытяжной вентиляции будет достаточно для нормального воздухообмена и поддержания необходимого уровня влажности (85-90.

Чтобы решить все проблемы, необходимо учитывать несколько факторов. Это включает:

• материал стен, пола, потолка и их толщина;
• климатические характеристики: глубина залегания грунтовых вод, тип грунта, глубина его промерзания;
• поверхность и глубина подвала: чем больше его объем, тем сложнее достичь оптимальной температуры.

Если речь идет о погребе, устроенном под гаражом, то в этом случае необходимо учитывать еще один фактор — пожароопасность верхнего помещения. Поэтому при выборе потенциального утеплителя необходимо заранее знать степень его горючести.

Гидроизоляция стен и пола погреба

Перед началом работ внутри погреба необходимо устранить причины возможного проникновения воды в конструкцию извне. При высоком уровне грунтовых вод — провести наружный водоотвод, предусмотрев прокладку дренажных труб по периметру погреба ниже уровня пола.

В отдельно стоящем погребе — увеличивают толщину насыпного слоя грунта по верху конструкции. Размещение погреба под любым строением (гараж, дом, хозпострой) требует подготовки отмостки вокруг постройки, при ее наличии, ремонта, увеличения ширины до 1 м.

После устранения возможных причин проникновения воды необходимо провести внутреннюю гидроизоляцию подвала. Как правило, это выполняется одним из 3-х способов:

1. Битумные или полимерные мастики.

Битумные мастики на основе нефтяного битума и органического растворителя наносятся на заранее подготовленные и просушенные стены погреба (очистка отслаивающейся штукатурки, устранение проседаний, просадок, заделка выявленных трещин, ремонт штукатурки стен). Обладают хорошей адгезией к различным поверхностям. После отверждения они образуют монолитную водонепроницаемую пленку.

На обработанную поверхность, предварительно растворенную в воде, наносится гидроизоляционная полимерная мастика, состоящая из синтетического латекса и мелкодисперсного битума.

Оба вида шпатлевки наносятся на готовые поверхности малярным валиком в 2-3 слоя.

Основа такой гидроизоляции — цемент, мелкоизмельченный кварцевый песок (порошок) и специальные полиуретановые смолы. Форма выпуска — сухая смесь. После растворения водой наносится валиком на поверхность бетонной или кирпичной стены. Раствор проникает в поры, в микротрещины конструкции стены. В процессе высыхания они расширяются и делают стену практически водонепроницаемой.

Гидроизоляция стен таким способом долго не теряет своих свойств, ей не страшны перепады температур.

На видео, представленном в доступной форме, показаны технология и этапы выполнения проходящей гидроизоляции в постоянно затопленном подвале:

3. Жидкая резина.

Хорошая эластичность, долговечность при высокой надежности и целостности, устойчивость к развитию микроорганизмов (плесени) — основные преимущества.

Осуществляется напылением на поверхность цветной полиуретановой жидкой резины, основой которой является битум. А без особых навыков можно сделать самому.

Гидроизоляция

Любое подземное помещение нуждается в качественной влагозащите. Подвалы обычно строят из обычного бетона, поэтому весной они затапливаются. Летом и осенью эта влага стекает по стенам, а зимой неизменно замерзает, расширяется и вызывает трещины в стенах. Если не провести качественную гидроизоляцию, вскоре могут возникнуть серьезные проблемы. Возможные проблемы включают:

• висящая влага, что значительно сокращает срок хранения всех кусочков — как овощей, так и консервных банок;
• разрушение стен из-за постоянного контакта с водой;
• появление и быстрый рост плесени.

С последней угрозой труднее всего бороться, поэтому лучше вовремя предотвратить эту «живую проблему». Стены погреба желательно защитить от влаги одним из четырех средств. В этом списке:

• битум или битумная мастика;
• проникающая гидроизоляция;
• жидкая резина;
• рубероид.

Работа со всеми гидроизоляционными продуктами не вызовет затруднений.

Нанесение битумной мастики

В первую очередь подготовка проводится в погребе: оштукатуриваются стены, заливается цементная стяжка. Если эти действия уже были пройдены, то приступайте непосредственно к нанесению шпатлевки. Работа выполняется валиком. Материал распределяется в несколько слоев, толщина каждого из них должна быть не менее 2 мм. Высыхающую поверхность рекомендую присыпать песком.

Работа с приникающей гидроизоляцией

Перед операцией чистят стены. Затем для лучшего сцепления бетонные поверхности обрабатываются металлической щеткой. Пыль удалена. Проникающая гидроизоляция (водоотталкивающая) наносится кистью или тем же валиком. После завершения процедуры поверхности регулярно смачивают водой в течение нескольких дней.

Использование жидкой резины

Во-первых, поверхности должны быть ровными и очищенными от пыли. Затем стены, потолок и пол обрабатываются грунтовкой, желательно в несколько слоев, с перерывом на каждую просушку. Жидкая резина смешивается с помощью насадки для сверления. Нанесите гидроизоляцию кистью, тщательно «зарезавив» все неровности.

Защита погреба рубероидом

При этом классический материал не используется, а наносится его вид (Стеклоизол). Но не один, ведь он выступает «дуэтом» с проникающей гидроизоляцией. Для работы мастеру понадобится паяльная лампа.

1. Сначала таким же способом очищаются от пыли поверхности, затем они равномерно покрываются водоотталкивающим средством, не пропуская ни одного участка. После завершения этапа гидроизоляции дают полностью высохнуть.
2. Сварной рубероид разрезают на полосы, чтобы материал можно было перекрывать. Для этого добавьте примерно 100–150 мм к желаемой длине с каждой стороны.
3. Сначала кусочки приклеивают к поверхности, затем нагревают, медленно перемещаясь по длине материала. Самое главное — не перегревать рубероид, иначе можно его испортить.

Если последняя операция кажется слишком сложной, можно использовать более простые методы. Например, рубероид часто клеят на битумную мастику. Другой вариант — самоклеящийся материал. Чтобы исправить это, мастеру достаточно снять защитный слой.

Планировать все нужно заранее

Существуют различные планировки подвала. Еще на этапе проектирования дома необходимо точно определить количество и назначение каждой комнаты в подвале. Если все спланировать заранее, сразу после окончания строительства не придется начинать переделку.

Не откладывайте решение этих вопросов на потом. После окончания строительных работ может быть неудобно заходить в подвал. Или что-то строителями не предусмотрено вообще. И только что законченное строительство нужно будет продолжить.

Ключевые моменты в отделке подвала частного дома

Принудительная вентиляция
Подземное помещение, с одной стороны, утеплить проще, так как температура почвы меняется намного меньше, чем температура воздуха. С другой стороны, здесь сложнее организовать вентиляцию. Если подвал трансформируется в жилую комнату, воздухообмен должен быть очень интенсивным, сделать это можно только путем установки принудительной вентиляции.

Есть и другие важные моменты, которые следует учитывать при декорировании снаружи и внутри.

Обработка внешней стороны стен погреба

Подвал под частным домом большой. Если вы собираетесь использовать его не только как склад, лучше учесть этот момент и при строительстве.

Еще один важный момент — это характер почвы. Подвал можно построить только на твердой земле. На восходящих подвижных участках коттедж ставится на опоры, что в принципе исключает недра. В худшем случае возводится монолитный фундамент, что опять же исключает подвал.

Чтобы в дальнейшем использовать подвал для разных целей, выполните следующие работы.

1. Стены погреба приятны из-за того, что они толстые. Минимальная толщина при кладке из кирпича — 15-20 см, из щебня, пенобетона — 25 см, из железобетона с армированием — 5-10 см.
2. Снаружи стены подвала утеплены плитами пенополистирола. Минеральная вата здесь не подходит, так как плохо переносит повышенную влажность.
3. Слой утеплителя гидроизоляют рубероидом или несколькими слоями битума. Слой глины действует как хорошая гидроизоляция.
4. Яму засыпают землей после высыхания верхнего слоя грунтовки.
5. Если после поднятия дома подвал утепляют снаружи, необходимо вскрыть фундамент, зашить стены утеплителем, а затем снова засыпать пустоты землей и песком.

Для цоколя с высоким потолком и большой площадью лучше подойдет бетонная стяжка. Но если погреб используется как жилое помещение, то необходимо провести весь комплекс работ: устройство дренажной подушки, утепление, гидроизоляцию, заливку бетонной стяжки и отделку пола.

Инженерные системы в подвале

Подвал оборудован всеми коммуникациями.

• Самый важный элемент — электричество. Сложность и мощность системы зависят от цели. Чтобы отремонтировать ванную с электрической духовкой, вам понадобится много энергии. Спортзалу просто нужно хорошее освещение. Кабели прокладываются как в гостиной: в стенах. Розетки и выключатели подбираются по степени защиты. В ванной комнате потребуются устройства, защищенные от влаги и пыли, для гостиной нужны обычные.
• Вентиляция — для хранения овощей и консервирования система оснащена примитивной: достаточно обычных вентиляционных отверстий, устроенных в подвале. Но если люди останутся в помещении какое-то время, требования к вентиляции сильно возрастут. Требуется принудительная вентиляция, оснащена мощной вытяжкой.
• Отопление — необходимо при проживании. Возможно водяное отопление, если оно включено в первоначальный проект. Если позже обустраивают подвал, устанавливают электронагреватели. Эффективное, хоть и дорогое решение — теплый пол.
• Водоснабжение и канализация — если в подвале появится туалет или душ, здесь прокладывают водопровод и канализацию. Это сильно усложняет проект, так как организовать здесь канализацию самотеком уже не получится.

Количество и конфигурация инженерных систем зависят от назначения помещения.

Теплоизоляция погреба

Поскольку морозные зимы — не исключение, следующим необходимым шагом обычно являются меры по теплоизоляции. Именно такая защита обеспечит оптимальную температуру в помещении, на которое не повлияют погодные условия.

Пол

Утеплителями часто выступают два материала: керамзит или пенная крошка. Предпочтительнее использовать первое, «послушное».

1. Пол застилают полиэтиленовой пленкой, затем монтируют бревна — деревянные или металлические. Один из утеплителей распределяется в этих ячейках равномерным и плотным слоем (не менее 100 мм.
2. Затем на теплоизоляционный материал укладывается армирующая сетка — стеклопластик, металл. Затем поверхность заливается бетоном.

Наличие сетки не обязательно, но это будет дополнительной гарантией надежности отделки.

Стены

Для их утепления часто используют плитные материалы — минеральную вату или пенопласт. Остальные претенденты — фольгированный утеплитель, пенополиуретан. Утеплители крепятся специальным клеем или зонтичными дюбелями с крупными заглушками. Их еще называют пластинчатыми, или «парашютами».

1. Крепление осуществляется рядами снизу вверх. Каждый последующий сдвигается на половину тарелки. Все изоляционные панели крепятся 5 дюбелями — по углам и по центру листа.
2. Швы закрывают пенополиуретаном или герметиком. Если есть большие зазоры, в них заранее закладываются обрезки утеплителя. Замерзшие и выступающие остатки пены срезаются.

При утеплении требуется максимальное внимание к углам, а также к участкам, прилегающим к дверям, полу и потолку. На утепленную поверхность, отделанную «парашютом», закрепляется армирующая полимерная сетка, на которую наносится штукатурка. Другие варианты «скрытия» теплоизоляционного материала: дерево, ДСП.

Потолок, люк

Как правило, с потолком поступают так же, как и со стенами. Например, многие владельцы утепляют его поролоном, который просто приклеивается. Затем теплоизоляция армируется сеткой, оштукатуривается, после чего выбирается предпочтительная отделка.

Люк — еще один элемент изоляции, который может вызвать вопросы. В этом случае вопрос «быть или не быть» хозяева решают сами. Однако в большинстве случаев достаточно точной подгонки люка (без зазоров) и «обрамления» его резиновыми уплотнителями.

Производство внутренней отделки стен

Перед началом строительных работ следует проверить стены на герметичность. Все трещины нужно заделать.
На внутренние стены кладут теплоизоляцию, если внешняя сторона не утеплена. Утепление внутренних стен кирпичного погреба пенопластом следует проводить в следующей последовательности:

1. Задуть строительной пеной или заделать все трещины в стенах герметиком.
2. Выровняйте стену.
3. Обработайте поверхность антисептической пропиткой.
4. Покройте стену влагостойким материалом, можно использовать жидкую резину.
5. После высыхания гидроизоляции прикрепите пену, начиная снизу. Закрепить плиты анкеровкой, трещины задуть пеной. Укрепить дюбелями (1 по центру, 4 по углам).

Этот вариант изоляции хуже. В результате стена быстрее замерзнет и рухнет. Поверх теплоизоляции необходимо приклеить металлическую сетку. Можно оштукатурить.

Особенности гидроизоляции бетонных стен погреба

Для строительства погребов дачники часто используют бетонные стены. Такая стена не способна в достаточной степени защитить помещение от падения температуры и перегрева летом. Влага просачивается через капилляры внутри бетонного основания. Рекомендуется обрабатывать пластину в следующем порядке:

1. Получите проникающий гидроизоляционный состав, который заполняет капилляры бетона и предотвращает выход влаги. Обработайте стену этой пропиткой.
2. После высыхания слоя приклеиваем пенопласт, закрепляем дюбелями.
3. Крепится монтажная сетка и поверх нее накладывается слой штукатурки.

Если в качестве теплоизолятора взят рулон минеральной ваты толщиной 3-10 см, необходимо сделать деревянную обрешетку и прикрепить ее к стенам. Под обрешетку сначала кладут паронепроницаемую пленку, поверх нее укладывают ватный тампон.
Более современный материал — плиты из минеральной ваты, чаще всего толщиной 12-15 см, которые укладываются так, чтобы стыки не шли в одну линию. Пластины фиксируются, как поролон, специальным клеем и дюбелями. Сверху наносится слой штукатурки.
Земляные стены изнутри предварительно покрывают деревом.
Поскольку при строительстве погреба проводится как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция, необходимо учитывать любые влагостойкие материалы этих двух групп.
Для наружного применения, т.е для покрытия стен, непосредственно соприкасающихся с землей, используются рулонные материалы:

• рубероид;
• рубероид;
• аквазол;
• битумно-полимерные мастики.

Для внутренних стен рекомендуется использовать полимербетонные смеси глубокого проникновения. Заменить такую ​​смесь может песчано-цементный раствор. Внутренние стены необходимо обработать гидроизоляционными мастиками глубокого проникновения.
Гидроизоляцию внешних и внутренних стен погреба можно выполнить с использованием большого количества более современных гидроизоляционных материалов:

• Энкадрайн, состоящий из скрученных полиэфирных нитей. В месте пересечения они скрепляются, так как материал отличается повышенной влагостойкостью.
• Водостойкая бентонитовая глина.
• Геомембраны — это полимерные материалы, выдерживающие повышенное давление воды на погреб. Соединение геомембранных плит осуществляется с помощью строительного фена.
• Составы-герметики «Гидропласт», «ВодоСтоп», «Гидропломба», предназначенные для заделки трещин.

При возведении стен желательно использовать влагостойкие кладочные смеси.

Подготовка к проведению отделочных работ в погребе

После подготовки стен проводится внутренняя отделка погреба, которую лучше делать до оборудования пола.
В первую очередь перед началом работы нужно позаботиться о безопасности. Краски и известь очень токсичны и выделяют токсичные пары, опасные для здоровья в таком закрытом помещении, как погреб. Желательно перед началом работы хорошо проветрить и просушить помещение. Работайте с респиратором или противогазом. После покраски оставить комнату открытой на 2-3 дня для вентиляции.
Перед отделкой погреба внутри необходимо тщательно очистить стены от пыли, грязи, старой краски.

Материалы и оборудование, необходимые для отделки стен в погребе

Отделочные работы в погребе проводятся специальными материалами. Например, для «подземного помещения» лучше взять краску, которая влагостойкая и нетоксичная.
Заранее подготовьте к работе следующие материалы и оборудование:

• Свежая краска, техника влажной акварели. Обязательно смотрите срок годности краски, от этого зависит качество покрасочной работы. Во влажной среде материалы с истекшим сроком хранения могут скручиваться и начать отслаиваться.
• Известь, известь, гипсовый раствор.
• Грунтовка влагостойкая.
• Малярный валик, набор различных кистей, мастихин, малярный поддон.
• Распылитель.
• Ведро.
• Одежда, перчатки, тряпки.
• Респиратор.

Оштукатуривание

Даже эта операция не вызовет особых затруднений. Его главная задача — привести стены в порядок, подготовить их к дальнейшей работе. Для этого этапа потребуется состав на цементной основе.

После того, как сетка закреплена на утеплителе, приготовьте раствор согласно инструкции на упаковке. Смешайте штукатурку небольшими порциями при помощи миксера и дрели (перфоратора). Смесь наносится кельмой (шпателем), затем разглаживается шпателем. Толстый слой материала избыточен — штукатурка должна покрывать только сетку. Для кладовой не обязательно даже идеально ровная поверхность, решение остается за владельцем.

Выровненную штукатурку оставляют высыхать самостоятельно. Любая помощь (например, использование фена) противопоказана, так как в результате этих действий на стенах могут образоваться трещины. Поэтому лучше не торопиться, а подождать. На высыхание штукатурки уходит от 24 часов до недели. На продолжительность процесса влияют два фактора: влажность и температура в помещении.

Материалы по защите от влаги

Рассмотрим рабочий процесс на этапе, когда у вас уже есть подвал или погреб с заливным бетонным полом. Все поверхности нуждаются в защите от влаги, что мы и сделаем. Обращаю внимание на один момент: при высоком уровне грунтовых вод на территории, где находится подвал, необходимо заранее сделать дренажную систему. В противном случае все дальнейшие манипуляции также будут бесполезны.

Что нужно для предварительной защиты поверхности погреба? Вот список материалов:

• гидроизоляционный материал в рулоне, закрепленный оплавлением на основе стеклоткани. Он будет использован для бетонного пола. Для нижнего слоя гидроизоляции можно приобрести материал без защитной перевязки, это снизит стоимость всех гидроизоляционных работ. Что касается размеров и количества, необходимо рассчитать площадь погреба или подвала и добавить нахлест 10-20 см на стене и 10 см на листе. Пол необходимо дополнительно защитить, так как через него чаще проникает влага;
• водоотталкивающий, который придаст стенам устойчивость к влаге, защищая их. Рекомендуется использовать состав «Типром К Люкс», который после покупки готов к употреблению. Его расход на 1 м2 составляет 150-300 грамм (в зависимости от свойств материала, чтобы стены впитывали влагу). Это средство можно наносить на влажную поверхность, а цена на 5 литров состава колеблется в районе 1200 рублей.

Что касается необходимых инструментов, то у вас должен быть следующий арсенал:

1. Кисть, которой вам нужно будет нанести водоотталкивающий агент.
2. Паяльная лампа или горелка для приклеивания толя. Если у вас есть фен, вы можете им воспользоваться.

Как видите, и инструменты, и материалы для работы потребуют времени. Однако этот простой набор позволит вам правильно подготовить погреб или погреб перед отделкой. Давайте разберемся в процессе работы над самой гидроизоляцией, чтобы убедиться в ее простоте.

Отделка погреба

Цель подвала одна: сохранение любых пустых пространств. Поэтому для отделки такого «рабочего» помещения не выбирают материалы, которыми украшают жилые помещения дома. Конечно, если речь не идет о специальных складских помещениях, подвалах. Отделочный материал должен быть недорогим, практичным, прочным и устойчивым к влаге. Самые простые варианты отделки стен — это покраска или побелка.

Краска

В случае с подземным помещением лучшим вариантом будет влагостойкая акриловая краска, которая станет дополнительной защитой стен. Сначала штукатурка очищается от пыли, затем наносится два слоя грунтовки. После высыхания материала стены окрашивают валиком. Второй слой лучше всего наносить после высыхания первого слоя.

По цвету краски единого мнения нет. Некоторые считают, что темные оттенки идеальны для погреба, ведь такие стены позволят хорошо скрыть любые пятна. Другие не совсем согласны с этим мнением, и они тоже правы: небольшая темная комната визуально станет еще меньше, а мини-хранилище будет выглядеть довольно мрачно.

Побелка

Это традиционный вариант. Для отбеливания используют «известь», известную своими антисептическими качествами и устойчивостью к влажности. После разведения состава по инструкции на упаковке, материал наносится на стены обычной кистью или кистью. Вы можете использовать валик для работы, но в этом случае вы будете иметь дело с одним слоем, так как этот второй инструмент может «сблизить». Бутылка с распылителем — еще один достойный соперник, поскольку она позволяет экономить строительный раствор.

Минус такого отделочного материала — необходимость ежегодно обновлять отделку. Однако недостатки любой извести (даже гипса) можно устранить. Чтобы поверхности оставались привлекательными на долгое время, лучше всего использовать один или несколько шипов.

1. Если на 10 литров известкового раствора добавить около 100 г соли, покрытие будет более стойким, а стены не оставят «следов» на руках и одежде.
2. Немного синего, разбавленного кипятком, сделает белый лайм ослепительным, не даст ему быстро пожелтеть. С этой же целью в раствор добавляется обезжиренное молоко (1: 1).
3. Для большей износостойкости покрытия в материал вводится латексная краска или обойный клей. Эти компоненты сделают состав эластичным, менее подверженным деформации.

Чтобы изменить привычный цвет лайма, можно добавить красители, устойчивые к щелочным условиям. К этим цветам относятся анилиновый краситель для шерсти, красный свинец, оксид хрома, охра, сажа, умбра. Экспериментаторы утверждают, что для этой цели подходят и пищевые красители.