§ Е4-1-30

Где можно сделать люк в плите

Прежде чем приступить к описанию процесса вырезания люка, стоит сказать несколько слов о том, где этот люк можно вырезать. Затем следует вырезать люк на пересечении двух пластин, чтобы минимизировать ослабление конструкции каждой из них. Таким образом, отверстие в пластине можно просверлить не более чем на 1/3 ее ширины, причем выбранная часть должна находиться с одной стороны пластины. И наконец, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону нужно обрезать по длине, а меньшую сторону, соответственно, насквозь.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитный пол пользуется большой популярностью в строительстве.

1. Надежность. Обладает прочностью и несущей способностью, выдерживает механические нагрузки, воздействие температур, влажности, чего не выдерживают другие типы полов.
2. Плита может быть любой формы!
3. Целостность конструкции.
4. Распределение нагрузки.
5. Пожарная безопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
6. Продолжительность жизни.
7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам возведения монолитного перекрытия можно отнести.

1. Цена.
2. Интенсивность строительных работ.
3. Время строительства.

Современная конструкция

люк в подвал с газовыми амортизаторами устанавливается там, где необходимо обеспечить удобный доступ к различным коммуникациям и помещениям, находящимся ниже уровня пола. В этом случае конструкция собирается из прочной качественной стали, защищенной от процессов коррозии порошковыми покрытиями. Сборка производится аргонодуговой сваркой.

Продвинутый дизайн

В качестве покрытия можно использовать любое напольное покрытие:

• керамические плитки;
• натуральный или декоративный искусственный камень;
• древесный материал;
• ламинат;
• паркет;
• линолеум.

Грамотно спроектированный и хорошо выложенный плиткой вход в метро будет незаметен в общем антураже, независимо от того, уложите вы ламинат или плитку. Газовые пружины придадут смотровому люку плавность хода и обеспечат работу конструкции, избавив этот процесс от толчков и заеданий.

Особенности конструкции оборудования

Конструкция, выполненная с особой тщательностью, позволяет устанавливать большие двери, при этом прочность каждой петли и самой двери не будет нарушена. К тому же с амортизаторами люк можно открывать на 90 градусов, не прилагая дополнительных усилий, а петли не будут создавать сопротивления. На пружинном оборудовании установлены качественные петли. Не стоит экономить на прокладках, не пропускающих запахи, влажность и сквозняки.

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для аккуратности конструкции необходимо нарисовать схему со всеми размерами, чтобы можно было избежать зазоров и отсутствия плит. Если же есть большие щели, их можно заполнить шлакоблоками, а небольшие щели и трещины — цементным раствором.

При установке пустотелых листов убедитесь, что они уложены гладкой стороной вниз. Их следует размещать как можно ближе друг к другу — следует избегать даже самых маленьких зазоров. Их необходимо укладывать, адаптируясь друг к другу по нижнему краю.

При установке плит на фундамент очень важно знать, что их следует устанавливать только на 2 стены, с короткими и не длинными сторонами. Такой способ монтажа необходим для предотвращения возможных деформаций и смещений в случае «податливости» фундамента».

Дело в том, что в таких случаях весь вес конструкции смещается на третью длинную сторону, а на коротких сторонах могут появиться трещины или зазоры, но этого допускать нельзя. Кроме того, не следует забывать, что короткие стороны железобетонных заготовок необязательно устанавливать на стены полностью — на 11-15 см, что поможет снизить теплопотери при дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Следует сразу подумать, куда пойдут коммуникации, чтобы между плитами перекрытия оставались зазоры.

После установки железобетонных конструкций необходимо в обязательном порядке обвязать их арматурными стержнями для прочности и прочности будущего помещения. Для этого подойдут прутки диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (при возникновении нагрузок она растянется, а не сломается). Стержни одним концом приваривают к кольцу, а другим — к прилегающему кольцу перекрытия. Соединить сразу несколько железобетонных плит невозможно — между собой соединяются только две плиты. Снаружи плиты фиксируются анкерами.

обязательно обратите внимание на правила транспортировки, разгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подвергались деформации. Между железобетонными плитами необходимо обязательно размещать деревянные балки на одинаковом расстоянии и в одних и тех же местах, иначе они могут лопнуть под нагрузкой.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты длительное время находятся на холоде, они могут замерзнуть, поэтому из-за влаги, которая будет содержаться в железобетонных конструкциях, могут образоваться грибки и появиться плесень. Чтобы этого не произошло, нужно проделать в каждой детали небольшие дырочки на расстоянии 25 см друг от друга и вдувать в них пенополиуретан. Поэтому железобетонные конструкции не впитывают влагу.

§ Е4-1-Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе Указания по применению норм

Нормы предусматривают установку сборных перегородок из гипсокартона, состоящих из металлического каркаса, покрытого листами гипсокартона.

Металлический каркас монтируется с помощью направляющих и подкосов швеллерного сечения толщиной 0,5-0,7 мм. Поручни крепятся к полу и потолку анкерами с шагом 400 мм с помощью строительно-монтажного пистолета (СМП).

При возведении каркаса с ребристыми перекрытиями направляющие дополнительно фиксируются дюбелями между краями плит, а также дополнительно устанавливаются стойки швеллерного сечения с шагом 300 мм, которые крепятся к направляющим методом пробивки с изгибом.

Стойки каркаса устанавливаются в рейки с шагом 600 мм и крепятся к ним путем пробивки коленом или саморезами. Стойки, прилегающие к кирпичным или бетонным стенам, крепят к ним дюбелями при помощи СМП.

Угловые стойки устанавливаются в точках поворота, торцевых перегородках и стыковке глухих перегородок и крепятся саморезами.

Листы гипсокартона крепятся к полкам каркаса саморезами при помощи электрической отвертки.

При установке перегородок с дверями и на пересечении коммуникаций в каркас устанавливаются дополнительные стойки и рейки, обеспечивающие необходимую жесткость конструкции в целом.

При установке звукоизоляции для крепления плит минеральной ваты производится предварительное изготовление закладных деталей из металлических профилей, соответствующих типу перегородок. Встроенные детали и вставки устанавливаются одновременно с укладкой минеральной ваты и крепятся к стойкам каркаса саморезами.

Для установки кронштейнов к стойкам каркаса саморезами крепятся стальные полосы.

Чтобы обшить каркас листами гипсокартона с одной стороны каркаса, к кирпичным или бетонным стенам дюбелями прикрепляют выравнивающие ножки (детали).

Демонтаж, монтаж и межэтажная перевалка инвентарных лесов не предусмотрены регламентом и оплачиваются отдельно.

Доставка материалов на рабочее место учитывается регламентом на расстояние до 10 м.

Выполнение работ на высоте ст. 1,5 м от уровня пола обеспечивает передвижная подмость (передвижная.

Как сделать отверстие внутри

Подразумевается, что используются как поперечные, так и продольные разрезы. Но делать проем в плите не стоит — снижается несущая способность изделия. Чтобы этого не произошло, на пересечении двух уложенных плит просверливается отверстие. То есть половина отверстия находится на одной пластине, другая — на соседней.

1. Для этого первую из них укладывают по месту установки.
2. На нем по нанесенным отметкам делаются два поперечных и один продольный надрезы.
3. Отрезанный сегмент удаляется.
4. Рядом укладывается вторую, на которую наносятся отметки половины проема.
5. Все равно делают два поперечных и один продольный надрезы.
6. После этого отверстия заливаются цементным раствором на глубину до 15 см.

Вообще часто возникает вопрос, можно ли прорезать колодцы в полу под проемы и отверстия различного назначения. Ответить можно так: такие точки в перекрытиях лучше обходить стороной и заливать бетон в виде монолита. Любое вмешательство в строительство железобетонного артефакта приводит к снижению его несущей способности. Но если другого выхода нет, то рез проводят при условии, что участок перекрытия не подвергается большим нагрузкам.

На сегодняшний день резка плит перекрытия — не самый сложный процесс, если в качестве инструмента использовать электрорезчик. И многие фабрики по производству плит перекрытия предлагают услуги по резке. Этими услугами лучше пользоваться и не заниматься личной деятельностью, ведь любое вмешательство в дизайн товара приводит к снижению его прочностных характеристик. А для труб небольшого диаметра можно самостоятельно просверлить отверстия с помощью простого инструмента — стамески и кувалды.

Делаем напольный люк в подвальное помещение

Обустройство цокольного этажа предусматривает создание подъезда. Есть два варианта оформления подъезда: дверь и люк (или лада).

В большинстве случаев, если цоколь находится ниже дома, выбор делается в пользу люка в полу.

Работа по созданию люка включает в себя несколько этапов, включая выбор и закупку материала, разработку чертежей будущего дизайна и фактического строительства. В статье вы найдете всю необходимую информацию и узнаете, как сделать люк в подвал своими руками.

Принципы устройства люка

Польза подвала неоспорима.

Он не только играет роль кладовой и увеличивает площадь дома, но и позволяет всегда иметь теплый и сухой пол на первом этаже.

Единственный минус подвала — дороговизна строительства.

Часто стоимость установки подземного помещения составляет четверть от общей суммы, потраченной на строительство дома. Поэтому неудивительно, что многие владельцы стремятся сэкономить и выполняют часть работы самостоятельно.

Место для люка следует выбирать с учетом того, чтобы крышка открывалась, не касаясь мебели и не мешая ходьбе.

Люки в полу — одна из статей бюджета, на которой можно сильно сэкономить.

Это связано с тем, что материалы для люка, например петли и панели, относительно недорогие, а все необходимые работы можно выполнить своими руками.

К тому же люк или жигулька не испортят внешний вид вашего дома. Покрытие для входа в подвал будет удачно расположено на полу, гармонично вписываясь в окружающее пространство.

Чтобы работа прошла успешно, нужно заранее продумать все детали. Особенно, когда строительство ведется своими руками.

Перед началом нужно сделать чертеж и определить:

• место, где будет располагаться люк или лада с учетом того, что открытая крышка не должна касаться мебели или вещей на полу;
• оптимальные габариты (минимальный размер внутреннего проема 75 на 75 см);
• подходящий материал, делающий конструкцию прочной и при этом не слишком тяжелой;
• способы обеспечения герметичности и теплоизоляции;

Пример чертежа, показывающий особенности конструкции люка и принцип его установки.

Для удобства использования люки в полу часто оснащаются системой плавного открывания и закрывания, а также запорным устройством. Последнюю функцию стоит учитывать тем, у кого в доме есть домашние животные и маленькие дети.

Электродвигатель — хороший способ ограничить доступ в подвал. Он позволяет превратить комнату в настоящий сейф. Конструкция этого механизма непростая и зависит от характеристик крышки люка и самого плинтуса.

Выбор материалов для люка во многом зависит от материала дома в целом и пола в частности. Так, в бревенчатых домах люки в перекрытии обычно делают из фанерных досок и листов.

Материал нарезается под размер, указанный на чертеже, детали строгаются, обрабатываются олифой и антисептическим маслом. Это помогает избежать развития грибков.

Все эти процедуры необходимо провести за несколько дней до начала строительства, чтобы доски успели полностью высохнуть.

Металлическая конструкция

Для изготовления более надежного металлического люка потребуются следующие материалы и инструменты:

• стальные листы толщиной 3-4 и 0,5-1 мм;
• угол 40-50 мм;
• дверные петли;
• полистирол;
• герметик (желательно резиновый);
• грунтовка;
• отрезные диски и болгарка;
• сварочный аппарат, электроды;
• саморезы;
• дрель и набор сверл.

Конструктивные элементы металлического люка с утепленной крышкой и газовыми амортизаторами.

Строительство всегда начинается с разработки проекта. Работа ведется по следующему плану:

1. Подготовка заготовок.
2. Строительство опоры, которая крепится к мостовой.
3. Обрежьте половицы. Необходимо оставить зазор 0,5 см по всему периметру будущей кровли.
4. Соединение деталей поперечинами. При этом устанавливаются петли.
5. Обработка края доски продольными планками.
6. Укладка в обрешетку минеральной ваты или другого утеплителя.
7. Закрытие утеплителя.
8. Облицовка внешней двери. Обычно это делается из материала, из которого сделан пол. В некоторых случаях принимается решение использовать контрастные по цвету и фактуре материалы. Такой выбор может стать интересным дизайнерским решением.
9. Установка крышки на петли и установка ручки.

Давайте подробнее рассмотрим эти этапы.

Если у вас есть все необходимые материалы и болгарка, вы можете сделать заготовки своими руками. Также вы можете воспользоваться услугами металлообрабатывающего склада или мастерской, заказав все необходимые детали по индивидуальным размерам.

Учтите, что листовая сталь должна превышать размеры крышки люка, чтобы немного перекрывать ее. Углы следует располагать на расстоянии 5-10 мм от края.

в центр конструкции добавляется 1-2 подкрепления. Подготовленные детали свариваются без зазоров. Готовую крышку необходимо очистить и загрунтовать.

Во все внутренние пустоты следует поместить минеральную вату или пенопласт, которые впоследствии будут закрыты тонким листом железа или фанеры.

Монтаж люка в сборе на петли осуществляется при помощи анкеров.

Завершающий этап — установка пломбы. Он выполняет сразу две функции: защищает конструкции перекрытия и служит дополнительным слоем утеплителя.

Обеспечение плавного хода и ручки

Петли двери можно использовать для люка. Они отлично справятся с нагрузкой легкого укрытия.

Однако, когда люки в полу выполнены из металла, стоит подумать о более надежных вариантах.

Нормальные петли могут быть слишком ослаблены.

Плавное скольжение и запирание крышки делают использование люков в полу более удобным. Кроме того, они часто помогают предотвратить травмы.

Если вы решили установить такой механизм, воспользуйтесь одним из следующих способов.

Помните, что при установке крышка люка должна быть открыта.

1. Используйте пружинные петли от капота автомобиля. Такой вариант идеально подходит для легких металлических или деревянных крышек.
2. Газовые амортизаторы пригодятся, если крышка люка сделана из тяжелого материала. В продаже можно найти амортизаторы разной мощности, подходящие к самым разным люкам.

Все необходимые параметры можно определить, рассчитав вес конструкции. Точки крепления должны быть отмечены таким образом, чтобы полностью сбалансированный механизм позволял крышке открываться перпендикулярно.

Ручка крышки люка обычно изготавливается расклешенной или откидной. Есть еще один вариант — необычный прибор, представляющий собой встроенную чашу. Его необходимо врезать в поверхность люка.

также можно использовать съемную ручку. Это поможет предотвратить случайное открытие крышки маленькими детьми.

Если вы собираетесь делать все самостоятельно, выберите более простой вариант, не требующий сложных металлоконструкций.

Электропривод

Электротяга — лучший выбор для тех, кто хочет ограничить доступ в подвал посторонним. С его помощью ляду невозможно открыть без вашего ведома.

Есть несколько способов установить агрегат. Самые простые из них будут описаны ниже.

Упрощённый вариант

Тебе понадобится:

• электродвигатель;
• дюралюминиевые трубы;
• стальные листы;
• болгарка, пригодная для резки металла;
• сварочный аппарат;
• электрический кабель;
• трехпозиционный переключатель;
• источник электрического тока.

Монтаж конструкции осуществляется на крышку люка. Рекомендуется не устанавливать люк на 90 градусов, а оставить немного места для обратного движения.

Электромеханизм работает очень просто: вы подаете сигнал на двигатель с помощью пульта дистанционного управления, он начинает вращаться, и конструкция начинает двигаться. Крышка поднимается благодаря специальной штанге. Люк также закрывается с помощью пульта дистанционного управления.

Создание выдвижного механизма

Если у вас есть опыт строительства, вы можете оборудовать люки в полу выдвижным механизмом. Подготовить:

• стальные листы толщиной 5 мм;
• металлические ролики;
• стальные стержни;
• 2 электродвигателя;
• трехпозиционный переключатель;
• электрический кабель;
• источник тока.

Хотя эта конструкция сложнее предыдущей, все затраты времени окупаются возможностью защитить подвал от посторонних. Вся система умещается под полом и не занимает много места.

Поэтому люки в полу — удобный способ организовать вход в подвал.

Основные требования, которым должен соответствовать люк или жигуль, — практичность и безопасность использования.

При наличии необходимых материалов и оборудования вы сможете выполнить все работы самостоятельно.

Завершающий этап

В служебном строительстве по завершении укладки любой напольной или настенной плитки составляется акт скрытых работ. Приемка готовой конструкции осуществляется не только после завершения монтажа и заделки отверстий, а только тогда, когда все решения приобретут свою расчетную прочность.

Правильное положение плит должно подтверждаться данными геодезической проверки, а в исполнительную схему вносятся все нюансы, связанные с положением плит и монолитных секций.

Вместе с исполнительной схемой подрядчик предоставляет паспорта на железобетонные изделия, записи о производстве скрытых работ и акты их освидетельствования, а также рабочие чертежи с согласованными изменениями, на основании которых фактически выполнялись работы.

Отверстия и выемки в железобетонных перекрытиях Отверстия и выемки в железобетонных перекрытиях

К скрытым работам в основном относится сварка. Для сварных соединений проводятся лабораторные анализы и даются заключения, которые вместе с копиями дипломов и личных отметок сварщиков прилагаются к исполнительной документации.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПЕТЛЕВОГО СПОСОБА СТРОПОВКИ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

4.1. Экспериментальные исследования полноразмерных образцов стропных узлов в виде щелевых отверстий в пластинах серии ИИ-04, а также, помимо обработки результатов испытаний, с учетом требований учебной литературы и практики использования плоскогубцев без кольца, позволяют рекомендовать этот метод обвязки пустотелых листов без ущерба для требований этих рекомендаций.

4.2. Прочностные характеристики пустотелых листов с прорезными стропными элементами и качество их изготовления должны соответствовать требованиям проекта и общим техническим условиям.

Прочность бетонных плит при транспортировке должна составлять не менее 70% расчетной.

Контроль прочности изделий осуществляется по общепринятой методике: перед извлечением изделий из форм контрольные кубики испытывают на прочность. Прочность бетонных плит на период монтажа должна быть не менее 100% проектной.

4.3. Толщина верхнего свода каналов альвеолярных листов не должна быть меньше проектной и равняться 31 мм.

Минимальные допуски на толщину верхнего свода каналов не допускаются.

4.4. Во всех случаях безпетлевого способа обвязки пустотных плит необходимо использовать балансировочные стропы с четырьмя опорами (РФ № П8-391-45) в комплекте с нагрузочными зажимами для строительных изделий с внутренней полостью (РФ № П8- 391-42) и плоскогубцами для полых изделий (РФ № П8-391-01 или РФ № П8-391-55).

4.5. Применение балансировочного четырехопорного стропа с шарнирно-сочлененными грузозахватными устройствами для изготовления изделий с внутренними полостями (РФ № Р8-391-42, № Р8-391-55, № Р8-391 -54) при Обеспечение необходимой прочности и качества изделия, с учетом законодательства, коэффициент запаса прочности равный 2,25 и рекомендаций нормативных документов по передаче нагрузки с плиты на четыре строповочных агрегата позволяет поднимать и перемещать плиты сотовой конструкции II. -04 и массой до 3,36 тонны и листы серии массой до 3,7 тонны.

4.6. Применение балансировочного стропа четырехлучевого балансировочного с ручкой для полых изделий (РФ № Р8-391-01) при обеспечении прочности и качества, необходимых при изготовлении изделия, с учетом нормативного запаса прочности, равного 2,25, и Рекомендации нормативных документов по передаче нагрузки с плиты на четыре строповочных агрегата позволяют поднимать и перемещать многопустотные плиты серии II-04 массой до 2,6 тн.

4.7. Монтажная нагрузка от воздействия ветра на стеновую панель и воздействия собственного веса переносится с инвентарной распорки на плиту. Он не должен превышать 1,55 тонны.

Когда нагрузки, передаваемые через стойки на стропы, превышают 1,55 тонны, необходимо принять дополнительные меры для обеспечения устойчивости панелей.

4.8. Перед первоначальным подъемом плиты из формы для поддонов необходимо запустить четыре грузозахватных устройства, размещенных на концах четырехстоечной балансировочной стропы в пазах плиты, повернуть их на 90 ° относительно продольной оси оси каналов и закрепите их в пазу.

4.9. После проверки правильности установки балансировочных строп и подъемных устройств по сигналу стропальщика проводится пробный подъем плиты на высоту до 100 мм.

В этом случае грузозахватные устройства необходимо закрепить в пазах плиты. Произвольное вращение устройств, а также перекрытие стропов не допускается.

Затем плита сначала поднимается на высоту 1 м от кастрюли. Над поддоном под стропами с обоих концов плиты проложены страховочные тросы. Использование страховочных тросов на производственных предприятиях обязательно для первой тысячи листов, изготовленных без петель.

При обнаружении неисправности точно определяются ее причины. Если отказа нет, допустимо не использовать страховочные тросы в процессе установки.

По окончании монтажа отверстия жгутов защищают от проникновения атмосферных осадков путем заделки трещин остатками герметика или антисептика древесины с последующей заделкой цементным раствором.

Как утеплить люк на крышу: три основных способа

В доме с деревянным полом сделать неизолированный люк в перекрытии холодного чердака очень просто: нужно вырезать проем и закрыть его дверью. Такой вариант подойдет, например, для дачи с сезонным бытом. В дачных участках чердак утепляют редко, поэтому с «холодным люком» проблем не возникнет.

Но сделать утепленный люк на чердаке своими руками гораздо сложнее.

Во-первых, теплый пол — это толстый пол. Даже при утеплении экструдированным пенополистиролом толщина теплоизоляции обычно составляет 10 см и более, а минеральная вата полностью укладывается слоем 30-40 см. Получается своеобразная яма, в которой необходимо устраивать как-то открывая дверь. При этом холодный чердакный люк не должен при открытии давать рябь утеплителю.

Во-вторых, утепленный люк тоже получается толстым. И довольно тяжелый из-за массивной рамы коробки. А это дополнительная нагрузка на петли и пользоваться таким люком неудобно. Поэтому утепленный люк чердака часто оснащается специальными подъемными механизмами, облегчающими его открывание и одновременно фиксирующими в нужном положении.

В-третьих, между люком и проемом есть зазоры — потенциальные мостики холода. Чтобы уменьшить теплопотери, их тоже нужно закрыть.

Намечен круг проблем, а теперь о том, как утеплить люк второго этажа, чтобы их решить. Всего существует три основных способа.

Вариант первый: люк-крышка

Простая и недорогая конструкция, подойдет, если на чердак нужно выходить 1-2 раза в год и реже. В этом случае дверь, сделанная точно по размеру проема, с одной стороны окрашивается, чтобы она не сильно выделялась на фоне потолка, а с другой — утепляется. Кроме того, желательно, чтобы толщина слоя и изоляции была такой же, как у пола.

Чтобы утеплить люк минеральной ватой, необходимо предварительно сделать небольшую рамку по краям крышки. Затем низ крышки горячего люка на чердаке и ее торцы покрывают пароизоляционной пленкой, приклеивая ее двусторонним скотчем или специальными лентами. После этого внутрь получившейся конструкции укладывается минеральная вата.

Если сам пол открыто утеплен, то все — теплый люк на чердаке готов. Если он закрыт гидроизоляцией, его необходимо закрепить на люке. Для этого просто наклеивается гидроизоляционная мембрана по контуру.

утепленный люк на чердаке сделать намного проще, если в качестве утеплителя выбрать листы экструдированного пенополистирола или полиуретана. Пластины такого утеплителя просто наклеиваются на одну и ту же ленту или клей сначала на крышке, а потом друг на друга. И все — ни пароизоляция, ни гидроизоляция не нужны.

Крышка люка просто вставляется в проем. Он должен очень плотно прилегать и оставаться в потолке без дополнительных креплений. В этом основная сложность такой конструкции: зазоры должны быть минимальными, так как обычно они не заделываются.

Для удобства на крышке люка сделана одна-две ручки, так как без них ее сложно снять и тем более установить на место. А для надежности на потолке с двух противоположных сторон ставят небольшие клапаны, которые при повороте дополнительно фиксируют люк на месте.

Вариант второй: откидывающийся утепленный люк

Самый распространенный вид утепленного чердачного люка, представляющий собой толстую навесную плиту. Обычно такой люк открывается наружу. В этом случае со стороны помещения проем на чердак часто закрывают другой люк, который обычно выполняет декоративную функцию. Утепленный люк мансарды тоже может складываться в комнату, но такая конструкция — неудачный выбор: тяжелая плита при открытии внутрь будет свисать с петель, которые, за редким исключением, не рассчитаны на такую ​​нагрузку.

Откидной люк мансарды удобен в использовании, а кроме того, при достаточной толщине потолка между ним и декоративной дверью можно разместить компактную откидную лестницу. При этом сделать такой утепленный люк на чердаке своими руками можно без особого труда, проработав несколько часов в течение двух суток.

Инструменты и материалы

Чердачный люк обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25-30 мм или плит OSB. Рекомендуется брать массивные и плотные деревянные доски, например, дубовые, березовые или лиственничные. Древесина сосны мягкая и смолистая, поэтому не подходит для элементов интерьера.

Также можно использовать стальные листы, но особых преимуществ это решение не имеет, а сделать металлический люк на чердаке, утепленный своими руками, намного сложнее, чем деревянный.

Помимо дерева для ящика вам потребуются следующие материалы:

• изоляция;
• уголки и петли;
• саморезы по дереву;
• дверная прокладка (лучше силикон);
• пароизоляционная пленка;
• армированная лента или уплотнительная лента.

Для ящика из деревянных досок вам также понадобится антибактериальная и огнезащитная пропитка. Для большей эстетики его можно покрасить и покрыть лаком под дерево, но в этом нет необходимости, если люк закрывается со стороны комнаты декоративной дверцей.

Необходимые вам инструменты:

• головоломка;
• строительный нож;
• отвертка;
• механический степлер;
• рулетка, карандаш, столярная бригада;
• строительный уровень.

Вместо электроинструмента можно взять руку — пилу и отвертку — но тогда на установку на чердаке люка с подогревом уйдет гораздо больше времени и сил.

Делаем короб и каркас утепленного люка

Распашная дверь состоит из двух частей: ящика и крышки.

Как и двери, ящик устанавливается в проем и удерживает створку — крышку. Поскольку идеально ровный проем в потолке вырезать очень сложно, между его стенками и коробом должно быть 20-25 мм. Это позволит правильно расположить короб при установке.

Сборка коробки начинается с замеров. Сначала измеряется проем, затем доски размечаются и разрезаются на куски необходимой длины. Стандартный размер коробки — 60 × 120 мм, но при необходимости вы можете сделать его больше или меньше. Главный критерий — удобство. Через люк можно легко попасть на чердак и унести все необходимые вещи. При разметке досок необходимо учитывать способ соединения — длины досок должно хватить, чтобы сделать на них пазы и шипы.

Затем доски кладут на край и закрепляют между собой на четверть или половину пропила. Коробка должна быть строго прямоугольной — это можно проверить с помощью столярного угольника. В идеале для дополнительной прочности используйте шиповидное соединение при сборке. В этом случае каждая доска должна иметь кончик с одной стороны и канавку с другой.

Доски крепятся с помощью длинных саморезов, прикрученных к концам досок или металлическим уголкам. Второй способ проще и поэтому предпочтительнее. Также саморез может повредить доску при неправильном вкручивании: слишком близко к краю или при боковом смещении. Доски клеить не рекомендуется — такой способ крепления слишком ненадежен для несущей конструкции.

После коробки приступают к монтажу утепленной крышки люка. Он состоит из трех частей:

1. Рама — это основная часть крышки люка, его рама. К нему крепятся и полотно, и ножны. Он собирается так же, как и ящик, но зазоры между рамой и люком должны быть меньше — около 5 мм. Ширина досок для каркаса крыши должна быть равна или немного больше расчетной толщины слоя утеплителя.
2. Ткань: верхняя обшивка крыши люка. Его делают из досок или фанеры, которые крепятся к каркасу саморезами или уголками. Лезвие должно выступать на 50-70 мм за рамку с каждой стороны. Эти выступы нужны для того, чтобы крышка не провалилась в проем в комнате.
3. Внутренняя облицовка, которой покрывается утеплитель.

Перед утеплением чердачного люка деревянный ящик и каркас обрабатывают антисептиком и противопожарной защитой. Дальнейшую работу можно начинать не ранее, чем через сутки после обработки.

Утепляем люк на чердак

Перед укладкой утеплителя каркас люка обшивают пароизоляцией, закрепляя степлером. Лучше всего для этого подходит первичный полиэтилен, так как среди бытовых материалов он имеет самую низкую паропроницаемость после фольги. Пленку пароизоляции нужно укладывать с расчетом, чтобы она полностью закрывала утеплитель как по бокам, так и внутри утепленной двери.

Затем внутрь каркаса укладывается утеплитель выбранного типа. Поскольку высота каркаса примерно равна необходимой толщине слоя теплоизоляции, утеплитель даже не нужно крепить дополнительно — он будет давить обшивкой. Во всяком случае, минеральная вата. Однако жесткие изоляционные панели лучше скреплять между собой двусторонним скотчем или специальным клеем.

Минеральная вата помещается в кожух шпора. Панели из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана разрезаются строительным ножом точно по размеру каркаса, чтобы материал плотно с ним соприкасался без зазоров.

Когда весь утеплитель помещается внутрь люка, он полностью закрывается пароизоляцией. В этом случае стыки пленки проклеиваются армированной лентой или герметизирующей лентой, иначе через них легко попадет пар в слой теплоизоляции. Далее сшивается каркас со второй стороны. Для этого можно использовать тонкие панели, так как их единственная задача — поддерживать теплоизоляцию.

Монтаж утепленного люка

Сначала на полу собирается утепленный люк мансарды: к крышке крепятся петли, по ее контуру приклеивается прокладка, затем задается ее положение относительно ящика, фиксируются ответные части петель. Это. Рекомендуется, чтобы крышка входила полностью внутрь коробки — так эффективность изоляции будет максимальной. Если крышка влезет в ящик лишь частично, необходимо заранее собрать доски или бруски, чтобы после установки люка из него можно было сделать опорный каркас для полотна.

Затем крышка люка снимается с петель и ящик фиксируется в проеме. В зависимости от материала пола используются анкеры, дюбеля или уголки. Короб устанавливают строго горизонтально, проверяя правильность установки с помощью строительного уровня.

На установленную коробку закрывается крышка. При необходимости опорные планки для люка заполняются по периметру ящика со стороны чердака. Далее проверяют, как люк открывается и закрывается — он должен входить в ящик, не цепляясь за его стенки, петли не должны болтаться и заклинивать.

Если все работает правильно, пространство между перекрытием и коробкой вспенивают и оставляют на несколько дней. Полностью просохший пенопласт срезается строительным ножом на уровне проема. Над пространством закрепляют пароизоляцию и обшивают досками.

На утепленный люк со стороны чердака кладут ручку и крючок: это необходимо для того, чтобы можно было зафиксировать крышку в открытом положении, например, с помощью веревки, натянутой из ножки ближайшей балки. Со стороны помещения проем при необходимости закрывают декоративной дверцей.

Вариант третий: утепленный люк во внешнем коробе

Этот вид утепленного чердачного люка очень похож на предыдущий. Только ящик для этого ставится не заподлицо с перекрытием в проеме, а частично выдвигается в комнату. Такая конструкция необходима, если при чистовой отделке высота потолка уменьшается. Например, при использовании натяжных потолков или натяжных потолков.

Процесс изготовления теплого люка на чердаке в этом случае мало отличается от стандартной раскладной конструкции. Разве что коробку часто нужно делать из плиты OSB или толстой фанеры, чтобы не усложнять работу по скреплению двух панелей по краю.

Кроме того, есть несколько тонкостей, связанных с расположением люка.

Например, если вам нужен люк в натяжном потолке для холодного чердака, ящик стабилизатора вырезается из стен, чтобы монтажники могли получить к нему доступ со всех сторон. Насколько далеко нужно отвести короб, зависит от технологии монтажа, типа натяжного потолка и квалификации мастеров. По поводу минимального расстояния от стен до препятствий обращайтесь в компанию, с которой собираетесь сотрудничать.

В подвесном потолке люк делают вплотную к стенам, желательно в углу комнаты. Так что он не будет мешать прокладке или содержанию коммуникаций.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым сокращая интервал между ними.

На этапе проектирования здания проводится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки часто начинают выходить за допустимые пределы. Установка каминов, больших аквариумов, систем джакузи, опорных колонн оказывает непосредственное влияние на промежуточные этажи. По этой причине их несущая способность недостаточна. Однако основными причинами усиления несущих конструкций являются коррозия арматуры и старение бетона.

К тому же неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов возникает в процессе эксплуатации здания. Усилить старый пол можно несколькими способами. Кардинальная мера — замена пластин. Но часто это непрактично как с точки зрения технических возможностей, так и с точки зрения экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок проведения работ определяет проектировавшая его организация.

Основные этапы работы и их последовательность:

• Арматурные стержни необходимо очистить от бетона;
• Металл покрыт антикоррозионным составом;
• Пустоты в железобетонной плите разламываются, после чего очищаются от мусора и щебня;
• Установлены арматурные рамы;
• Поверхность плиты зацементирована;
• После высыхания бетон покрывается грунтовкой;
• Наносится слой штукатурки толщиной 10-15 мм.

Процесс изготовления люка в пустотных плитах перекрытия своими руками

Хотя плиты кажутся такими надежными и выдерживают нагрузку в несколько сотен килограммов на квадратный метр, на самом деле просверлить отверстие не так уж и сложно. Итак, чтобы пробить люк размером 0,5 на 0,5 м, понадобится всего час. Что нам для этого нужно сделать, мы расскажем дальше.
В первую очередь необходимо вырезать на болгарке контур люка, предварительно размеченный алмазным кругом. Чем больше бездонных разрезов, тем лучше, но из-за того, что диск находится в напряженном состоянии, диск может грызть.
Далее нужно просверлить отверстия от одной стороны люка до другой кувалдой по пустотам.

Затем с помощью лома просверливаем отверстия в дуплах плиты.

Кувалдой сбиваем ребра жесткости, боковые стенки.

Оставшиеся незначительные куски бетона и мелкой арматурной сетки сбиваем молотком.

Режем арматурные стержни с опоры болгарки и круг по металлу.

Кроме того, в процессе эксплуатации стоит сварить каркас, который бы прикреплялся к этой арматуре и скреплял плиты.
Это фактически весь процесс вырезания (изготовления) люка в пустотных плитах перекрытия.
Такой люк подходит для установки лестницы на чердак или другое периферийное помещение, то есть для небольшого люка проход со значительными габаритами, но он также обеспечит нужное сопротивление перекрытия. Итак, о способе изготовления такого монолитного пола вы можете ознакомиться в статье «Монолитный бетонный пол».